难以想象，在埃及西部广袤沙漠的深处，隐藏着这样一个如梦似幻的世外桃源，这就是埃及最具传奇色彩的绿洲——锡瓦。
锡瓦距尼罗河谷有８００公里之遥，离利比亚边境仅１２０公里。整个绿洲长１０公里，宽６．５至８公里，地处低于海平面１７米的洼谷，内有２０００多处泉眼。
在绿洲的死亡之山上远眺，远处的千层岩仿佛是守护锡瓦的天然屏障，成片的棕榈树营造出绿色的天堂，几处湖泊在阳光下闪耀。
锡瓦的历史可追溯到公元前２０００年以前，但真正令其闻名的是亚历山大大帝的造访。公元前４世纪，亚历山大大帝在这里借助神谕，作为阿蒙神的儿子为埃及人所接纳，由此成为埃及的合法统治者。
锡瓦绿洲内遍布着历史古迹，死亡之山、神谕神庙、沙利老城……虽然昔日宏伟的建筑早已化为废墟，但锡瓦人仍然在断壁残垣间继续生活着。沙利山废墟中的寺庙，山下热闹的市场，埃及艳后冷泉里嬉戏的孩童，这一切都让游客感到，历史对于锡瓦来说仿佛就是昨天。
在入住的客栈，前台小伙哈密德·穆罕默德告诉记者，锡瓦的自然文化遗产让他引以为豪，这个土生土长的柏柏尔人说：“我首先属于锡瓦，然后才属于埃及。”
由于地理的偏远，锡瓦一直保持着相对的与世隔绝。数千年来，柏柏尔人在这里安居乐业，他们独特的文化和习俗得到了较为完整的保留。
如今在锡瓦的２万人口中，柏柏尔人占９０％以上。时至今日，他们仍用盐湖泥和棕榈树盖房，在房间里铺置妇女们编织的美丽地毯，餐桌上摆放着当地风味的果酱和橄榄油。
锡瓦在“守旧”的同时却又异常国际化，小小的绿洲居然有自己的机场。据哈密德介绍，许多欧美人在这里购置了别墅，一到冬季就来这儿住上几个月，悠闲地打发温暖的冬日时光。
走在锡瓦街道上，传统与现代的交织无处不在。民居里的咖啡馆播放着日韩流行乐；依废墟建成的餐馆里有无线网络；乡间小道上，骑自行车的游客和赶驴的大叔擦肩而过；冷泉旁，人们在颇具小资意味的帐篷里纳凉。
哈密德骄傲地说，他所在的客栈就是传统锡瓦走向现代的典型。这座位于沙利废墟脚下的“沙利的门”客栈，按照传统的柏柏尔民居风格而建，但客房里有热水、电器、无线网络等现代设施，餐馆大厨的手艺更是远近闻名，许多别墅区的外国人也经常光顾。
每当夏季来临，锡瓦便进入旅游淡季。这时，许多年轻人都到北边的马特鲁港打工，在纪念品店工作的优素福也不例外。他告诉记者，过去几年的夏天，他都作为锡瓦乐队的鼓手，在马特鲁的一家海鲜馆表演锡瓦民乐。
虽然挣钱很多，但优素福每年都选择回到锡瓦。他说每当身在异乡，总会想念绿洲的安宁和闲适。的确，比起热情奔放的阿拉伯人，柏柏尔人显得敦厚、朴实和内敛，他们在锡瓦过的是“路不拾遗，夜不闭户”的生活。
丰富的自然文化遗产以及柏柏尔人独特的生活习俗，已让锡瓦得到了国际社会的关注。２００５年，意大利两个非政府组织与马特鲁省政府联手，发起了“锡瓦工程”。这一项目致力于维护和扩建锡瓦民俗博物馆，并对柏柏尔式传统民居建设给予资助。
哈密德告诉记者，他所在的客栈也是开罗的一位企业家投资所建。如今，这名企业家已经在锡瓦建造了３家旅馆，其中包括盐湖岛上的豪华酒店。他说，好客的锡瓦人期待着世界各地朋友的到来；希望有一天，有更多的人能领略到这个美丽绿洲的无限风情。（徐晓蕾）