从甘肃方向绕走青海、在青藏线上下“逆行”，是我长久以来的梦想。纵然真正得以成行，我依然感觉如坠梦里。
从甘肃南面的阿克塞直入青海的大柴旦，260多公里的路上大多是人迹罕至的戈壁滩。到了青海境内后，笔直的道路直插远方，更是让司机们倍感无趣。可就是在这段“单调”的旅途中，时而青山空谷，时而彩虹飞舞，倒把我弄了个手忙脚乱。
这段是不折不扣的彩虹之路，空旷的原野，广阔的天幕，给彩虹提供了巨大的展示舞台。同行的摄影师曾有过走上一遭遇见三次彩虹的经历，甚至是彩虹双飞。可恶的是，大柴旦周边的蚊子又大又毒，要全身包裹才能攫取美景。
就是这段路，让我们在不知不觉间，从海拔1500米升高到3200米。
虽然大柴旦的马海达坂是典型的内陆高原荒漠，但天高云淡、蔚蓝如洗的天气，一望无际的戈壁滩也变得色彩纷呈，不时还能看到远处湖泊闪耀的银光。虽然地里长不出东西，但靠着地下富饶的矿藏，大柴旦也就此渐渐繁荣了起来。
在大柴旦我们不曾停留，就直接奔向德令哈。这一线的315国道与青藏铁路交缠邂逅，景色变得旖旎动人起来。实际上，青藏铁路就此向西直接穿越可鲁克湖和托素湖，315国道却从两湖旁擦肩而过，多少有些惋惜。
就在我们途经这段国道时，道路两旁到处是机声隆隆，连温顺的羊儿也有些受不了这样的惊吓，似乎有条沿线的辅路正沿着铁路施工。真希望下次途经此地，也能自驾饱览青藏铁路的沿线风景。
从大柴旦一路走来，我们放弃了大小柴旦湖、可鲁克湖和托素湖，就为了赶来看茶卡盐湖。这是柴达木盆地有名的天然结晶盐湖，绝美的“盐湖夕照”，让我们流连忘返。
这片盐湖从清代乾隆年间开采至今，已有230多年的历史。湖面深处，现代化的大型采盐船往来游弋，湖畔的小火车来往奔驰，岸边的盐砣好像雪山般矗立，让人倍感新奇。可惜的是，景区制盐过程不让参观，让人不禁悻悻然。
好在有一些美院的学生在这里，他们堆起盐砣，打算创作盐雕。从外形上看，他们的作品似乎是一座座盐制的佛塔。
盐湖的湖面上，有时候竟会结出厚达数米的盐盖，异常坚硬。采盐工人于是在盐盖上铺上铁轨，造就了这种盐湖独有的小铁路。
盐场运盐的小铁路也不向游客开放，锈迹斑斑的铁轨让人感觉已被废弃多年。可没想到的是，陆续有几辆小火车“吞吞吐吐”地从身边经过，我们便壮着胆子拦了辆小火车，感受了其中的乐趣。
司机师傅不停地告诉我要去厂部办手续才能坐观光小火车，可架不住自己也寂寞，很快聊熟了。据说，幸运的话能在盐湖看到海市蜃楼；我们运气不好，来之前一场大雨，盐湖里的盐花都化得七零八落了。
带着些许遗憾离开茶卡，我们沿着109国道继续东行，开始翻越海拔3800多米的橡皮山。车到半山腰时，山的色彩越来越纯净丰富，墨绿色的灌木一簇簇点缀在草原上，羊群和牛群散落其间，各吃各的草，井水不犯河水的样子，柔美翠绿得令人沉醉。
成群的牦牛和绵羊在草坡上悠闲地漫步，时而低头品尝鲜美的牧草，时而互相追逐嬉戏，时而懒洋洋地躺在草地上晒太阳……不一会，又是一阵山风吹过，阵阵清凉袭人，舒服极了。
在路上，我们又遇到了骑着马儿赶着牛羊转场的牧民、追赶秃鹫的孩子、在半路搭帐篷的牧民牧家乐。可以说，橡皮山每一处都是醉人的风景。
这时，两只柔媚之极的小羊羔一下子就抓住了我的眼球。它们乖巧怯生地望着镜头，连“咩咩”的叫声都不敢发出，羊角上的红丝带更是“萌”得不得了。就冲着这片柔美山川，我们立马决定：在橡皮山住下了。
正是在这片经幡旁边不远，小羊羔的主人扎下了他们的营帐。对他的牛羊来说，这片翠绿的草场地势开阔、水草丰美，而且离公路不远，交通也方便，正是他们游牧驻扎的好地方。而大概两个月后，逐水草而居的他们，又要转移到另一个草场，继续这种游牧的生活。
与传统的游牧家庭不同的是，如今的游牧民族家庭的家当比以前多多了。除了要骑马养狗赶着大群的牛羊外，盛载自家的生活物品的运输工具早已是鸟枪换炮，这户牧民家繁多的家当，吃喝玩乐的用具也颇现代，有辆卡车确实方便多了。
藏家牧民的小朋友们活泼可爱、干劲冲天，帮着大人们刨坑搭帐篷、搬东西，跟永动机似的。相比之下，我们在高原地带连快速行走都会头晕眼花，看着“童子军”们出工出力，我们却只能干瞪眼。
很快，几张帐篷、一张台球桌，一户牧家乐就这样正式落成了。他们不仅卖些路途常用的小商品，提供帐篷住宿、台球娱乐、道路祈福等服务，更重要的是，还有美味的羊肉和牦牛肉等着我们呢！
橡皮山的意外美景让我们不禁停留，再次前行竟有些依依不舍。不过，看样子也有舍不得让我们走的，这头牛便悠然地挡住了我们的去路，让人不禁联想起“西溪且留下”的千古佳话。
清晨的青藏公路上，总能遇见这样沿路放牧的牧羊人。不经意间，一大群羊像白色浪花一样漫卷上公路，转瞬间，任你多好的汽车都要被羊包围，退避三舍。
牧民骑着马跟着羊群，不慌不忙，显得那么淡定又从容。特别是女牧羊人，头上裹着鲜艳的头巾，一手紧握马缰，一手持着马鞭，潇洒的身姿别有一番无言的美丽！当牧羊的“神雕侠侣”和着羊群，渐渐融入大山深处，悠然移出我们的视野时，两人浪迹天涯般的豪迈背影，该让多少人为之痴醉！
巡行着青藏公路东方的尽头，我们穿越了喧嚣的西宁城，翻越达坂山，来到了门源的青石嘴。当流火的七月把大地烤焦，海拔3200多米的青海祁连山麓门源川一带，却清凉宜人。当高天的云朵与变幻的天虹闪现，一场大雨把门源的山川尽皆滋润濡湿。
烟雨朦胧间，湿滑的山道如同白练，把我们引向远方的大片嫩黄——门源油菜花地。由于海拔和纬度的差异，当南方的油菜都已经扬花结籽、收获入仓时，祁连山脚的门源油菜花，才刚刚迎来它们肆意盛放的最佳时节。
当我们抵达山脚预约的住地，一轮彩虹竟从眼前的山梁上挂过，真如童话世界一般。很快，我们就将和门源的油菜花来个亲密接触，它们究竟会是怎样一番情景呢？
七月，只要你穿过幽幽的达坂山隧道来到门源的盆地，无边无际的油菜花便在旷远的山谷中静候着你的到来。那种阵势绝不是“满地尽带黄金甲”所能够比拟的，那是大自然在高原创造的美的奇迹。
在高原深蓝的天空下，整个门源盆地北依祁连山，南邻达坂山，西起永安城，东到玉隆滩，把无边无际的浓艳油菜花统统揽在这里，繁花一片，宛如一个天然的金黄色大盆景。
再怎么堆砌词语，也不能尽数门源百里油菜花海的壮观。每一株花，都充满了万种风情。嫩绿的枝干，金黄的四朵花瓣，娇艳欲滴地沾着露水，傲视天下名草名花，独领着一种不惧霜寒的风骚。
这里不需要灵敏的嗅觉，目所不能及的地方，也能嗅到油菜花清润的芳香。都说桂花十里香，但这一望无际的油菜花所蕴藏的香气何止十里，她整整绵延了一百多公里，香气浸透了整个门源盆地！
享受了油菜花的风景和那沁人心脾的花香后，你才能体会到门源人爱花如命的心情了。 而当这祖孙二人携牦牛飘过，前往花田采蜜，你更能感受到一种甜蜜的温馨。这时，我突然想起“祖孙骑驴”的那个笑话，实在让人忍俊不禁，不过看着牦牛这么壮，驮上祖孙二人应该都没问题吧！
离开了门源，油菜花地依然漫连着天际，直到祁连县的卓尔山脚，依然是大片大片的金灿。
顺着卓尔山四周的道路俯瞰，八宝镇和半山上的油菜花都尽收眼底。八宝镇的景色是立体的，从上到下垂直分布着森林、农田、村庄、峡谷、河流；顺着河流山谷向纵深望去，更像是一幅悠长的山水画卷。
在半山时，我们还只见一条长长的云带从左到右将面前的群山缠绕，毗邻的牛心山山尖还隐秘在厚厚的云层中，始终不肯露面。可转瞬之间，顿见云开雾散，雪山从云中展露真容，四面的山梁谷地里点缀着一块块黄绿相间的田野，村落、花田、大山、峡谷和低垂的云带，构成一幅幅壮美的画面。
这里，正是祁连山的精华所在。
牛心山的精华，竟然林林总总地交错在这片山谷里。这片石林，貌似伏在山谷间临战的勇士，让人不禁感叹造化的神奇。据当地人讲，这里的石林又被称为佛爷崖，是108尊得道的神佛化身而成。虔诚的佛教徒来此，还少不了有一番顶礼膜拜。而我们只能贪恋地遥望这不曾希冀的风景，谁也不敢穿过悬崖与美景亲密接触。
“青海青，黄河黄，更有那滔滔的金沙江，雪皓皓，山苍苍，祁连山下好牧场……”一首脍炙人口的歌谣，将绝美的青海和富饶的祁连娓娓道来。对我们来说，沿着祁连边缘一路走来，眼见着的是草尖上的鲜花，感受到的是醉人的芬芳，留下的是返璞归真的美好记忆。
白英，自由摄影师，爱生活，爱随性拍摄，随时寻找让自己感动的画面。
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