今年的夏季是一个漫长的酷暑季，说这是上海75年来最热的夏季。好在有奥运会的陪伴，孵空调观奥运、是这一季很多上海人的主打生活内容，潘展乐、樊振东、郑钦文给身处湿热里的人们提神醒脑，振奋再振奋。时间来到九月份，高温天有些许缓解，神兽们陆续归笼中，各景点也不再那么人流拥挤，我们决定开启新的一程旅行，这时候的西部地区已是夏末初秋的季节了，仿佛嗅到了秋高气爽的气息，于是开启12天旅程，去感受大西北史诗般的恢弘与壮丽。旅程从兰州开始，这次来兰州除了想去甘肃博物馆，主要还是想去黄河上游的炳灵寺景区。兰州向西，东自武威的乌鞘岭、西至敦煌的玉门关、全程约1000公里，地处黄河以西，被二山夹持着，形似走廊、便是著名的河西走廊了，我们选择了武威、张掖、嘉峪关、老玉门，然后去到新疆的吐鲁番，兰州至吐鲁番这一段、也是延续千年的华夏文明古道--丝绸之路的重要组成部分，整个旅途囊括了西北众多极致风光和深厚的人文底蕴。
刘家峡水库（炳灵湖）、炳灵石林、炳灵寺石窟三大片区共同组成了永靖县炳灵寺世界文化遗产旅游区国家5A级景区，这里有“高峡平湖”之刘家峡水库（就是炳灵湖）、千年石窟艺术之炳灵寺石窟、万年自然瑰宝之炳灵石林、黄洮交汇之自然风光，还有“共和国水电面向世界亮出的第一张名片”之刘家峡水电站。。。景区距离兰州不远，租车自驾过去十分方便。飞机下午1:35准时降落中川机场，租赁公司按时送车过来，按计划驱车前往。
导航“刘家峡水库大坝”，车程约1小时20分钟，看到这个门楼差不多就到了。黄河三峡位于甘肃省中部临夏回族自治州的北部永靖县境内，黄河在这里呈“S”形流经县域107公里，河水穿过峡谷，形成了炳灵峡、刘家峡、盐锅峡三大峡谷景观。
炳灵寺景区游客服务中心就在刘家峡水电站旁边，这里是游船游刘家峡水库（炳灵湖）的起点。
刘家峡水电站大坝是开放给游客参观的，独立运营，门票20元/人、含人工讲解。走过黄色的起落架就走上大坝了，这里属于军管，门口站岗的是军人。
黄河水奔腾来到刘家峡这里，一个九十度急转弯、穿越峡谷向西流去。大坝侧颜，水库方向看过来，刘家峡水库便是充分利用了这一自然地势而建，混凝土重坝，最大坝高147米，长204米，左右岸各有副坝连接。
通过坝体后西去的滚滚黄河水。
去另一侧下游看，高高的坝体雄伟壮观，黄河之水天上来的既视感。
泄洪道，当水库库容超过防汛警戒水位，在此开闸泄洪。
参观者被允许一直走到红色机组下的围栏处，可以看见大坝下方的电站工作机组、排沙装置等。
这二根柱子上明显有颜色的分界线，讲解员说是库容洪峰时留下的印记。
刘家峡水电站在中国水电工程建设历史上有着极高的地位，它是中国自行勘测设计、制造设备、施工安装、调试管理的第一座百万千瓦级以上的大型水电站，代表了中国20世纪60—70年代水电建设和机电制造业的最高水平，是新中国水电事业的里程碑。刘家峡水电站开创了共和国水电史多个之最：★中国第一座百万千瓦级水电站；★中国最高的混凝土重力坝；★中国第一台30万千瓦双水内冷水轮发电机组；★中国最大的有载调压变压器；★中国第一条最长的超高压输电线路，电站采用220千伏高压输电线送电至甘肃兰州和青海西宁，在国内首次采用330千伏超高压输电线，送电至陕西西安和关中地区，长534公里。水电站始建于1958年9月，经历了停工、复工；曾被当时外国专家断言为中国人不可能完成的任务；1974年底全部建成，在那个异常困难的时期，可以想象出建设者们的艰苦卓越的努力与付出，在中国，乃至世界水电史，它都是一个传奇的名字；建成后一年的发电量超过建国前整个国家的发电量，被誉为“共和国水电面向世界亮出的第一张名片”。（此图来自网络）
刘家峡水库（炳灵湖）东起刘家峡大坝，西至炳灵寺峡口，呈西南--东北走向，南接东乡、临夏县，北连永靖县。湖岸线长55公里，水面最宽处6公里，水域面积达130多平方公里，海拔2100米。高峡出平湖，烟波浩渺的湖水无际荡漾在群山之中。
河湖环境中形成的紫红色砂质泥岩丹霞地貌，绵延的红色陡崖，与黄河水交相辉映。
刘家峡水库（炳灵湖）高处观湖及看落日的最佳去处是在东乡县奔驰沟，盘山公路上来、驶出奔驰沟前的山洞、前方就是刘家峡大桥。这里设有三个观景平台，目前都不收费：1、是驶过刘家峡大桥、右手边的观景台；
2、是驶出山洞、上桥前右手边路口转弯就是观景台、路边就是停车场，也可以在这里爬楼梯去到最高处观景平台；
3、是驶出山洞、驶过上述2停车场、前行沿盘山公路上山，这里是观落日的最佳机位。18:30左右，开始落日时分，站在奔驰沟的山顶，刘家峡水库（炳灵湖）水天一色，湖水呈现出云海一般模样，伴着辉煌壮丽的落日景象，仿佛身处仙境，美轮美奂的画面呦，就这样印刻在脑海里久久不能忘怀~
晚上住在永靖县，Day2，酒店吃好早饭，我们前往“黄桃交汇”观景，之后前往刘家峡水库（炳灵湖）上游的炳灵寺。在刘家峡转头西行的黄河穿过永靖县城，这里的河水是黄色的、不见了水库的清澈。原因是黄河过刘家峡流到兰州之前，汇入了洮河等支流，洮河是黄河的第二大支流，浑浊的洮河等支流染黄了碧绿清澈的黄河，黄河水变为泥土黄色。
这个收费的观景台是新建的，右手边的山坡上是以前的老的观景台，免费，这里的角度是看侧颜滴~
这里靠近黄河这一边，河水清澈深邃、从远方静静流淌而来。
从黄洮交汇观景台前往炳灵寺，导航“炳灵寺石窟停车场”，向西走230省道+208县道，约1个半小时抵达。沿途山路盘旋，二旁山丘看着质地属于比较疏松的那一类的，时常看见有滚落的石头及泥土。9月4号这里下了大雨，景区公告闭园了好几天，过来炳灵的朋友要多关注天气预报及景区公告。
炳灵石林属新生代早期白垩纪紫红色细砂岩堆积而成的丹霞地貌，2011 年，国土资源部批准成立炳灵丹霞国家地质公园，公园内的主要景点包括炳灵寺石窟所在地的大寺沟及姊妹峰，所以来炳灵寺石窟游览等于一并游览了部分地质公园。河边观景，但见山峦壁立，群峰相对，万笏朝天，煞为震撼。
万壑纵横，红岩叠嶂，典型的近水丹霞地貌景观，这里曾被唐代名将李靖誉为“天下第一奇观”。
大寺沟沟口矗立的高高的石峰叫作姊妹峰，是炳灵寺世界文化遗产旅游景区的旅游标志。
从沟内看过来姊妹二人相依更加惟妙惟肖，《水经注》中描述炳灵石林的姊妹峰：“立石数百丈，亭亭桀竖，竞势争高，远望参参，若攒图之托霄上”。炳灵石林是浑然天成的雕塑。
河岸边立有“天下第一桥”碑。据说是盛唐时金城公主远嫁吐蕃，边关在此黄河渡口建桥，桥的位置就在碑下方的渡口和对岸“鲁班滩”之间。后来唐朝吐蕃重开战事，桥也毁了，这第一桥，原是唐朝与吐蕃间的友谊桥。
炳灵寺石窟分上寺、洞沟、下寺三处，我们在这里参观的是下寺部分，也是最为壮观的部分。炳灵寺石窟距今约有1600年历史，位于黄河深处、作为唐蕃古道、羌中道、丝绸之路等多条道路要道，以及大夏河、洮河、黄河等多条重要水系的交汇之处，炳灵寺石窟糅合了多种地域文化。炳灵寺石窟最早称为唐述窟，羌语“鬼窟”之意，明朝永乐年后称炳灵寺，“炳灵”为藏语“仙巴炳灵”的简化，是“千佛”、“十万弥勒佛洲”之意。炳灵寺石窟与莫高窟和麦积山石窟并称为甘肃三大石窟，拥有我国目前现存最早明确纪年造像题记的洞窟，比敦煌莫高窟还早100多年。这里保存有西秦以来各个历史时期的壁画和雕塑，内容丰富，题材广泛，在我国石窟艺术中占有非常重要的地位。2014年6月，在卡塔尔多哈召开的联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议上，炳灵寺石窟作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的丝绸之路：“长安-天山廊道的路网”中的一处遗址点列入《世界遗产名录》。走进这道门，便是下寺景区区域了，寺内可见穿红色僧袍扎黄色腰带的僧人。
炳灵寺石窟现存大小窟龛216个，各类造像800余尊，及大量壁画。门票50元/人，其中有五个特窟需要单独购票，分别是126窟（80元/人）、128窟（60元/人）、132窟（90元/人）169窟+172窟（300元/人），我们没有参观特窟。--老君洞走进炳灵寺大门口，不远处左手边，高高的台阶上是老君洞。
老君洞开凿在离地面约50多米的崖壁上，是一处人工开凿的大型洞窟，现标记为#184号洞窟。1986年文管所在清洗墙壁时发现了该窟东壁、北壁绘制的北魏壁画，而在北魏壁画的下面还有更早的壁画，因此，这是炳灵寺最早的洞窟之一。
这里原为佛教禅窟，据记载北宋时经与西夏、吐蕃之间的兵乱破坏后，道教兴盛于此。正中心壁上原有一尊高5米的石胎泥塑立佛，已毁，光绪十六年、1860年，一位姓刘的道士在此窟重新塑老君像，洞外插檐挑角，改建之后称此窟为“老君洞”，沿用至今。
窟正中的中心柱上现存太上老君像一尊，盘坐于中心柱的石台上，两侧佛台上还有近代泥塑道教像、骑狮菩萨等造像。
看见好几位游客在老君洞门口张望下就走了😜来炳灵寺游玩，一定不要错过老君洞，这里登高望远，石林与水景尽收眼底。
下方大寺沟沟口有一座桥，桥下是大寺沟水与黄河水两水交汇处，大寺沟其实是条比较窄的小河，这个季节是枯水季了。
炳灵寺下寺的洞窟佛龛，都开凿在大寺沟右侧的峭壁上，沿栈道前行、走入这扇赵朴初题写的“炳灵寺”的小门，便是了。
上下四层，绵延2公里长，层层叠叠，高低错落，镶嵌在黄河北岸积石山大寺沟西侧峭壁上的炳灵寺石窟，始凿于西晋初年间（公元3世纪），正式建立于西秦建弘元年（公元420年）。
--#3号窟开凿于盛唐，唐代是炳灵寺石窟造像的高峰期，现存三分之二的窟龛雕凿于这一时期。窟内正中依山雕凿一四坡顶、仿木石塔。底座正面设弧形踏道，中间开一门，门内塔室中空，可能原来是有造像的。
南壁中上下有二个窟龛，内有浮雕，二龛之间绘有八臂观音、元代。
--#4号窟属于马蹄型平面，初唐时期造像，一佛二弟子二菩萨二天王（二天王遗失），壁画是明代重绘的藏传佛教故事。造像细看手法细腻，主尊佛像面相丰圆，颈有三道纹；弟子阿难英俊憨厚，颈部也有三道纹；弟子迦叶像，双眉紧蹙，颈部像是竖型筋骨，为一老者形像。
--#6窟该窟建于北周，是炳灵寺石窟这一时期的代表性洞窟。
南北两壁雕菩萨立像各一尊，均戴宝冠，着长裙，手执净瓶、念珠等法物。四壁绘千佛图，佛与佛之间， 横向以树相隔， 纵向以莲座相隔，好比千佛在广阔茂密的树林中静坐修行。南壁下方画着山岩之间的一株大树上，有猿猴攀援、鸟雀停伫，讲述的是著名的“猴王本生”故事。
--#8窟该窟开凿于隋代，描述《维摩诘经》文殊问疾场景。洞窟形制为平面方形，低坛基，平顶。窟内坛基上泥塑一佛二弟子二菩萨像，佛头戴花冠，眉毛弯弯面部圆润。
四壁、窟顶系隋代绘制壁画，绘有菩萨、弟子、飞天、侍从、供养人像，正壁上有回鹘文题记，反映了那是一个多元的时代。
--#10窟唐代，原有一佛二弟子二菩萨二天王造像
--#11窟开凿于唐代，是一座马蹄形穹窿顶窟，里面有一主尊石雕造像，身后，两棵树干高大形似南方椰子树的壁画生动可爱。壁画保存的很完整，顶部莲花藻井和飞天彩绘十分精美。
壁画中的菩萨头戴宝冠，下着薄纱透体的长裙，双腿线条隐现，透视技法具有吐蓄绘画特征。
--#31龛盛唐的佛、弟子、菩萨像，造像均立于莲台上。佛龛有纱窗保护着。佛像托钵，弟子像袖手，菩萨像持宝珠、提瓶，笑容可掬，已不再是造像冷峻肃穆的表情，反映出大唐包容开放的胸襟、及盛世的精神面貌。
周边很多这一时期身形婀娜的造像。
--#70窟明、十一面八臂观音像，藏传佛教的典型代表。十一面八臂观音是密教观音之一，其形象有密教思想的象征意义。壁画有十八罗汉、经变画等内容。
观音塑像、共有五层，体态优美丰腴，形象适度，身躯微倾，亭立于窟中心。菩萨手中原持有不同的器物，现器物已失。
--#82窟开凿于北周，一坐佛二立菩萨。现四周壁画分为二层、飞天、流云等底层系北周所绘，上层为明代重绘。
正壁上部南侧，会有藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴画像。
-- #125龛北魏时期的圆券形尖拱双龙浅龛，正壁雕释迦牟尼与多宝佛并坐说法，二佛眉目含笑、表情生动，二旁站立的胁侍菩萨也是纤纤身材的模样，典型的这一时期“秀骨清像”塑像风格。
--#134窟凿建于北周，窟内壁画为唐朝重绘，讲述众菩萨与供养人赴会场面。
右侧栈道走到底，映入眼帘的就是这座#171大佛，旁边陡峭的楼梯之上是“#169+172”特窟。
169特窟为西秦皇家石窟，就是这个洞窟内第6号龛的龛侧、墨书题记有“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”、即公元420年，为中国石窟纪年题记最早者。
--#171龛这尊弥勒大佛雕凿于唐开元19年（公元731年），距今近1300年，高27米，是世界第九大佛、中国第五大佛、甘肃第三大佛，也是炳灵寺石窟的标志。气势恢宏~抬头仰望，仿佛与神对话，瞬间心若静水。
大佛上半身依山石雕，腹部以下为泥塑，左手残缺，右手自然下垂于膝盖之上。
走过大佛旁边的小桥，对面是卧佛寺。--卧佛寺1967年刘家峡水库开始蓄水时，对炳灵寺石窟构成了影响，有些石窟只能长埋于水下，栈桥旁石壁上多处刻有“此处往下××米，为××窟”的字样。限于当时条件，只将16号窟的一尊8.6米长的大卧佛切割成9块迁移保存。这是1967年迁移前的图片（此图来自网络）。
1999年，炳灵寺文保所腾出原来的办公室，修建卧佛寺，大卧佛的肢体总算九九归一了。细看姿态与之前还是有些许差异的。
事实证明真的值得，虽然乡道很窄、且很长一段陡峭盘山路，但是风景真的是美呀！不得不又要感叹“最美的风景在路上”了！记住了这个美丽的地方，永靖县罗家大山里的山村。
车站下来，对面的甘博已是人头攒动，甘博是可以提前3天在“甘肃省博物馆”微信公众号免费预约，九月份的时间点，约起来没有很困难。甘肃省博物馆前身是1939年成立的甘肃科学教育馆，建筑由苏联专家设计，典型的苏式建筑。
展厅分布于三个楼层，一楼为总服务台及临展展厅；二楼有丝绸之路文明展厅、古生物化石展厅、红色甘肃展厅、重点文物展厅；三楼设珍品展、古生物化石展厅、佛教艺术展厅。藏品丰富，拥有数量众多的国宝级文物，文创产品丰富，走马观花也至少要半天时间。
我们直接上楼参观，先去看望那匹马😄，据说每年5月1日至10月15日这匹马是本尊出展，其余时间是替身（复制品）哦，区别是不是铜奔马本尊的方法就是看看马腹下有没有那根支撑杆。--马踏飞燕，又名马超龙雀、铜奔马，为东汉青铜器。1969年在甘肃武威雷台东汉墓中出土。铜奔马约制作于公元220年前后，马呈飞奔状，三足腾空，昂首扬尾，右后足下踏一展翅奋飞回首惊视的“风神鸟”龙雀，改变了传统天马的造型手法。1971年郭沫若参观甘肃省博物馆，被铜奔马所展现的力量、律动之美所震惊，他当即为这件文物取了一个别有诗意的名字“马踏飞燕”。1983年10月，马踏飞燕被国家旅游局确定为中国旅游标志，成为中国旅游界的形象大使。
看看这个重心落点，符合力学平衡原理，真的令人叹为观止。
--铜车马仪仗俑队，东汉，同样出土于雷台汉墓。铜车马出行仪仗，由38匹铜马、1头铜牛、一辆斧车、4辆轺车、3辆辇车、2辆小车、3辆大车、1辆牛车、17个手持矛戟的武士俑和28个奴婢俑组成。这是迄今发现数量最多的东汉车马仪仗铜俑，气势宏大，铸造精湛。这里展出的是复制品。
马屁股那里可是伤痕累累新疤旧伤的，唉，一匹傻马😃
--被束缚的“陶二妮”--鲵鱼纹彩陶瓶这只国宝藏品鲵鱼纹彩陶瓶被网友们叫做“陶二妮”，瓶腹绘有黑色人首形的鲵鱼图样，一双短臂向外伸出，全身为斜格纹，尾部弯曲。仰韶文化石岭下类型，啥意思呢，就是5200年之前的我国黄河流域最为灿烂辉煌的文化！啧啧~
--咱是齐刘海发型的鼻祖、5000多年了哦--人头形器口彩陶瓶同样是国宝级的宝贝，仰韶文化马家窑类型，1973年出土于甘肃秦安邵店大地湾，细泥红陶，就这小表情，一出现在《国家宝藏》中，即成为“网红”🤩
--二师兄花脸壶--猪面纹细颈彩陶壶
--撞脸“陈强”的陶俑首，仰韶文化石岭下类型。看看，是不是超级像老演员陈强呀，还透着一股子倔强劲头😄不禁揉揉眼睛怀疑花了眼，难道这是穿越了么？
--“远古的呼唤”--红陶人面像，仰韶文化石岭下类型。甘博给他取名“远古的呼唤”，瞧着眼睛都斗鸡了，真的是够久远呀😜
--“吃瓜群众”髻发红陶俑首，新石器时代仰韶文化中期 ，右边一位大妈在说“听说~~”，左边一位大妈正在聆听“吃瓜”中😄
--一组商代青铜麋鹿，用来玩网络推送的“一起找不同”的游戏是正好。
--“傲娇”的商代伯作铜爵，叉腰傲立。
--西周父辛铜斝（jiǎ），来自远古的“蜜桃臀”😃
--唐代彩绘木舞俑，名曰 “放下烦恼”😃
--汉代彩绘木独角兽，“嘿哈，拿命来抵！”
--人头形銎青铜戟，取名“给我一个吻”
觉着不像？看看网图正面照，就是像极了😄佩服这位取名字的叫做提拉米苏的网友作者👍🏼
“绿釉陶楼院”与铜奔马一同出土于雷台，是东汉后期豪强世家庄园的建筑模型，绿釉陶质，由23个构件组装而成，可灵活拆卸。楼院略呈正方形，院中央矗立5层阁楼，每层都四面出檐，由下至上递层缩小。中央阁楼及四个角楼之外壁均设透窗，以便对外瞭望，或在必要时发射箭弩。四周设围墙，上立两层角楼，门楼与角楼间以飞栈通连，飞栈有护墙，呈槽型，可供防守人员安全往来。
这只莲花形玻璃托盏曾出现在手机屏保图库里，蓝的让人心醉，来这里才知道是甘博的藏品😄托盏出土于甘肃定西市，元代的，分盏和托盘两部分组成，玻璃熔模压制，整体呈晶莹润泽蓝色 ，有些斑驳气泡。托盘内凹折八瓣莲花形边沿，盏为花口由七瓣上仰莲组成。造型华美完整成套色泽高贵，是中国古代玻璃制品的瑰宝。
这块具有魏晋壁画的典型特色《驿使图》画像砖出土于嘉峪关的第五号墓，是甘博的镇馆之宝之一。画像砖长35厘米，宽17厘米，画面为一身着宽松长袍的信使，一手握住缰绳控制方向，一手高举通关文书，身下骏马飞驰。奔马迅疾的身姿，显示出驿递任务的重大和紧迫，拿今天的话讲就是快件喽。驿使五官分明却独独没有描绘嘴巴，专家们分析猜测是在表明驿传的文书需要高度保密，不足为他人道也。
《驿使图》画像砖是古代驿使驰送文书的情景再现，真实地记录了距今1600多年前这一地区的邮驿情形，被认为是我国已发现的最早的古代邮驿形象资料，在我国邮政史上具有重大意义，这一形象于1982年在全国集邮联合大会第一次代表大会上被评为邮票图案，《驿使图》画像砖也就成为了中国邮政“形象大使”。现今被游客们戏称为“古代的快递小哥”😃当时出土的魏晋壁画有一组多块，分存在各博物馆，我们之后在嘉峪关博物馆有看见过《牧马图》《牛群图》《牧羊图》真品，甘博这里展出的《牧马图》等是复制品。
1964年出土于甘肃泾川县大云寺遗址的唐代舍利容器，一套共5件，由石函、铜匣、银椁、金棺和玻璃舍利瓶层层套置而成，精巧华丽，反映了盛唐时期金银器制作的高巧水平。最外层为石函，高42.5厘米，长50.5厘米，宽49.5厘米。由质地坚硬的灰色大理石制成，方形覆斗顶，顶上正中刻方格，格内刻“大周泾川大云寺舍利之函总一十四粒”。
第二层为铜匣，盖顶嵌一银质莲花，十二瓣，莲花中心镶一桃形银珠。银质合页、银扣，挂鎏金铜锁钥。第三层银椁，覆瓦式盖，两侧各安装两圆环，底座呈长方形，四面有勾栏平座一周。第四层金棺，棺盖及棺身用金片、珍珠、绿松石镶嵌成莲花，周围又饰以金片组成的小莲花，莲蒂、莲叶均对称。金棺内置一玻璃瓶，白色透明。内装舍利14粒，形如米粒。
甘博馆藏的明代淳化阁帖是北宋王朝编印的我国历史上第一部大型书艺法贴，这套刻石是如今尚存的时代最早、质量最好、保存也最完整的一部淳化阁帖刻石，被国家文物局文物鉴定专家组确认为国家级文物，是甘博的馆镇馆之宝。
淳化阁帖是北宋王朝编印的我国历史上第一部大型书艺法贴，集宋代以前书法艺术之大成。不幸的是，此贴印数不多且刻版即毁于火，所以流传的少量贴本，后来成为稀世之珍。明王朝建立之后，朱元璋封其第14子朱瑛为肃王，王府就设在兰州，同时赐他一部宋初拓印本淳化阁帖。肃王府一直视此贴为传代之宝，秘不示人。延至万历四十三年(1615年)，方由著名金石摹刻专家漫如玉、张应召主持，采用陕西富平所产质量特优的铜磐石摹刻，历时七载，完成两面刻文的贴石共144块。贴石逼真地再现了包括王羲之、王献之、张芝、钟繇、锁靖及欧、褚、颜、柳诸家在内的宋以前历代书法巨匠的精品，堪称我国书法艺术的一座宝库。
在甘博，没有看见那个著名的、武威出土的、汉代彩绘木雕博戏俑，倒是看见了这个出土于灵台县付家沟村的汉代铜博戏俑。四位戏俑跪坐着，宽鼻阔嘴，神态各异，喜笑颜开、或凝神沉思，该是博弈中人物心态表现吧。
1967年9月，灵台县的两个放羊人在百草坡上的山洞避雨时发现了古墓，之后在此出土了一批珍贵的古青铜器文物，灵台因此设计城市雕塑形象为“西周鼎”。--西周青铜大圆鼎铜鼎遍体绿锈，三足粗壮，鼎身有六组兽面纹，腹内壁近口处，刻有阴文单铭家族徽号。此鼎形制宏伟，纹饰华美，是迄今甘肃省出土鼎类器物中规格最大、品质最高的一件，被定为国家一级文物。灵台县以此形象设计“城雕”。
--西周兽面纹铜甗，西周早期铜器。甗，读yan，是古代的炊具。甗内是可以隔层使用的，好似北方蒸馒头用篦子，想象一下，用这样的甗煮饭需要多久？😄
--西周“徙遽僕”铜盉“徙遽僕”铜盉，铜盉是古代温酒器，这是“徙遽”为其名“己”的父亲所作祭器。
绢底平绣屯戍人物图汉代，一级文物。武威磨嘴子汉墓出土，丝质残片，反映了汉代军营屯戍的场景。这幅刺绣人物图似为初学之作，尚未全部完成，红色绢底上还残留墨线画稿的痕迹。
1958年，甘肃省决定在被称为“中国石窟鼻祖”的武威天梯山石窟下面修建黄羊河水库，由原敦煌文物研究所（现敦煌研究院）与甘肃省博物馆组建了武威天梯山石窟搬迁勘察工作队，现在来自天梯山的部分造像和壁画在甘肃博物馆馆藏展出。我们次日去武威、也有参观天梯山石窟的行程，这里先看起来~--唐代彩塑坐佛与胁侍菩萨该造像原位于天梯山第3窟左壁龛。
随着丝绸之路的交流，把佛教文化和石窟艺术带入了整个河西走廊乃至中原地区。水波状的发纹，薄唇小口高鼻梁，这是典型的犍陀罗式风格造像。
--唐，彩塑供养菩萨菩萨面容娇美，神态洒脱，如婴儿般呼之欲出，双臂残缺但丝毫掩盖不住她安然泰若的美~
--彩绘菩萨像壁画菩萨细眉深目、高鼻厚唇，波浪卷发垂肩，饰项圈、璎珞、臂钏、手镯，右手下垂持净瓶，身体姿态呈“S”形，带有鲜明的西域和印度色彩，并最早开始融合汉地艺术的佛教造像模式，被我国著名考古学家宿白先生认为是“凉州模式”，被认为是中国最早出现的菩萨像之一。
--唐，壁画残片
这是元代驿站通行证，制作工艺精细。圆牌为铁质，文字为银质。虎头上毛发冲天，两眼圆睁。两面镶嵌凸起的元朝官方文字八思巴文正体字五行，一正一反，意为“上天眷命，皇帝圣旨。如不钦奉虔敬，治罪。八思巴文是元世祖时代创建并推行的一种文字，“八思巴”在藏文里是“圣者”的意思。
1988年出土于甘肃省白银市靖远县，这只银盘出自东罗马时代、魏晋南北朝时期。这是国内丝绸之路上发现的重要罗马文物、十分罕见，见证了丝绸之路上东西方交流。银盘精美，中心图案为一倚坐于狮豹类猛兽背部的青年男子，男子卷发无须，身形健美，神情闲适；猛兽仰首张嘴，鬃毛浓密。
这件黑釉剔花瓷，是西夏的代表传世品，罐的上腹部饰剔刻缠枝牡丹纹，通体剔花技法简练，构图丰满，雍容大度中又呈现几许豪爽与粗犷，融合了中原瓷文化与西夏民族的特点。
同样是甘博的传世藏品。菩萨头戴花冠及发髻冠，佩戴一幅藏族风格大耳环，雍容与妩媚。雕刻细腻精致，莲台座底下阴刻“大明永乐年施”铭文，为明代朝廷赏赐给西北地区藏传佛教领袖的贡品。
坐像旁展出的一尊明代的鎏金观音立像，微微侧身，妩媚精美。
在造纸术发明之前，世界各文明古国就已经有了几千年的文字传承，埃及人用纸草，印度人用贝叶，两河流域用泥版，而国人则用竹木简牍。甘肃是简牍大省，作为丝绸之路和中西交通的咽喉要道，出土了数量众多、内容丰富的简牍。敦煌汉简、武威三简…甘肃简牍的每一次发现无不震惊世界，仪礼简、医药简、王杖简，均被认定为国宝级文物。----医药简牍东汉，1972年出土于武威旱滩坡汉墓，推测墓主是一位老中医，这是他的随葬品。《医药简牍》，使用了松木、杨木两种材质，共计92枚，其中木简78枚，木牍14枚。此简保存医药方30多个，包括了针灸、内科、外科、妇科、五官科等多方面内容，处方中所列药物近百味，记载了各科的病名、病状、药物、剂量、制药方法、服药时辰和药量、生活禁忌，以及药方主治名称等，足见我国医学在当时已经形成了较完备的科学体系。《医药简牍》出土为研究民族医学史的生理、解剖、方剂、病名、治疗、养生等诸学科，提供了第一手科学资料。
----《仪礼》简出土于甘肃武威磨咀子墓，分木质和竹质两种，共496枚，为甲、乙、丙三种版本《仪礼》。《仪礼》，作为先秦儒家最重要的经典之一，它详细记述了周代贵族阶层冠、婚、丧、祭、饮、射、朝、聘等各项礼仪和准则，反映了当时上层社会生活诸领域中的习俗、制度和道德规范，为贵族子弟提供必修教材。
现代人早已习惯了电灯照明的生活，其实美国人爱迪生发明电灯到现在不过一百多年的历史，而在此前的数千年岁月中，人类使用的照明工具始终是传统的灯烛，灯具就成为必不可少的生活日用品。我们的老祖先在灯具制作上巧心思、精构思，妥妥的都是艺术品。--铜连枝灯汉代，与铜奔马一同出土于雷台，这个体型较大，适合类似现今的豪宅😃😃十三盏铜连枝灯，灯主干分为三段呈树形、套插而成，干枝顶端有仙人骑鹿形花饰，每个灯盘的沿边上皆插有火焰形叶饰，十分别致。
--战国鼎形铜行灯出土于甘肃平凉，造型别致，充满巧思。收合时是带盖的扁圆形鼎，可装燃灯油料，相当于自带“油罐”；启用时鼎盖翻转，就变成了灯盏，集实用和艺术为一体，可谓巧夺天工。
如今，它仍能开合自如，完成“鼎”和“灯”的转换，甘博二楼展厅有电子屏详细展示解说，下图来自网络。
--启合铜灯出土于甘肃秦安县袁家村，筒灯合起来是一个锈迹斑驳的圆筒子，却是别有玄机滴。铜灯一体三盏，非常精妙。最上层是盖，可以卸下，翻转成灯盘，打开却有三盏灯，能旋转，能启合，设计精妙。
权杖头是昭示身份、象征权威的特殊，最早的权杖头发现于古埃及、西亚、黑海等地，属外来文明因素。四羊首青铜权杖头出土于玉门，此前很长时间一直在上海中心、国家博物馆轮流外展，新近才“回归”甘博。
“庄严妙相”印，明宣德二年（1427年），象牙雕刻。正方体印台，法轮纽，下为仰覆莲瓣纽座；介绍说印面正方镌刻阳文九叠篆书“庄严妙相”，只是现场展品角度看不到；边栏分别阴刻楷书“宣德二年月日”和“赐剌麻班丹领占”背文。班丹领占系岷州卫喇嘛，曾于宣德元年赴京贡马，明宣宗在宣德二年回赐财物，以示褒奖，印应为其中之一。
北魏，来自天水市麦积山石窟，束发带冠，面容修长，细颈削肩，着交领宽袖长衫裙，披巾绕双肩交叉于腹前。一手上举至胸前，体态飘逸，抿嘴洋溢着舒心的微笑，具有魏晋时期典型的“秀骨清像”之风，与炳灵寺#125窟一般模样特征。
秦鸱鸟形金饰片，出土于甘肃礼县大堡子山，春秋。鸱鸟是一只猛禽，是秦人的图腾，代表了秦人对祖先的崇敬与向往。春秋时期这件鸱鸟形金饰片，不知是在一张薄薄的金箔上经过多少次的捶打，才成就了如此之精美，令人过目难忘。在那段国力孱弱的时代，无数国宝级文物被疯狂盗掘后流失海外，包括鸱鸟形金饰片在内的春秋时期秦国的精美的金箔饰片，这批金饰片后被法国收藏家收藏，2015年通过中国驻法大使将4件鸱鸟形金饰片归还中国。
生物化石展厅里陈列展出了大量甘肃境内发现的古生物化石标本。--马门溪龙马门溪龙是亚洲最大的蜥脚类恐龙，我国第一具马门溪龙化石于1952年在四川宜宾的马鸣溪渡口旁发现，以发现地将其命名为马鸣溪龙，说因谐音之后被叫做“马门溪龙”。甘肃这具马门溪龙化石发现于兰州海石湾，1947年5月，中国石油公司的工作人员在海石湾马家户沟发现恐龙化石。经过近十年的挖掘和整理，科学家们收集到了相当完整的蜥脚类恐龙骨体化石，组装后的骨骼长度达到22米，重量超过1000公斤。看看这只巨无霸~
--黄河古象黄河古象化石复制品，真品保存在北京自然博物馆。化石是1973年1月发现于甘肃合水板桥乡穆旗村的马莲河畔，因位于黄河流域，故取名“黄河古象”。
--古长颈鹿化石
我们旅行中是比较喜欢参观博物馆的，虽然才疏学浅，比对着说明也经常对藏品一知半解，这丝毫不影响我们在走马观花的浏览中饱个眼福开开眼界😄。甘博藏品丰富，这次遗憾没有参观到武威出土的西汉 “白马做”毛笔（只看见敦煌出土的西汉毛笔）、没有看见著名的西汉彩绘木雕博戏俑、宋代《报父母恩重经变》图轴、北凉的高善穆石造像塔等藏品，但是没关系，半天的参观已经是超级满足了，没有观展到的就留待下次吧~最后，上一张佛头合影。
每次参观博物馆，总会看到有收藏的不同年代佛头塑像，他们千百年来历经种种、幸存于此，无声的看着这世界的前世今生，博物馆便是集中讲述这世界前世的地方~
博物馆出来，午饭去吃了胡家包子，之后回酒店午休一会。在兰州、酒店选择了庆阳路上的甘肃阳光大酒店，这家酒店位置绝佳，马路对面就是正宁路美食街，向后穿过巷子就是大众巷、张掖路，再走几步就来到了黄河边。我们从酒店旁、沿金塔巷-赐福巷-张掖路-大众巷-南河滨东路溜达，去黄河边茶摊子喝茶。兰州在打造张掖路、中山路这样的主街时，还是较好的保留了穿插在其间的巷子的原来模样，相较而言赐福巷和金塔巷更加原生态，特别是金塔巷，记得我们晚上回来路过这里，看见这家小小的羊杂店还开着，店名起得也是有西北方言特色，门前窄窄的上街沿仅设一张餐桌，有一对夫妻模样食客在就餐聊天、还有一位像是附近的居民站在店前等着外卖，小店简洁清爽，是这繁华城市里的一道温暖的景象。
沿赐福巷走过张掖路到底就是原兰州府城隍庙址，现在里边是古玩城。
先喝杯放哈~
“放哈”也是当地方言，就是“放下”的意思，她家各类饮品都好喝，与长沙的茶颜有的一拼。
西北的餐食主打牛羊肉，辣椒及各种大料陪伴左右。
但是这马爷家的牛奶鸡蛋醪糟实属粗狂西北餐食中的另类，细腻的很，好吃呀。
大众巷到底就是南河滨东路，黄河之滨。绿树成荫，闺蜜、情侣、骑行的男子，各自悠闲。这大好的初秋午后时光呀~
黄河边茶摊子生意很好，觅了一会儿，才找到这个沿河边靠近中山桥的茶位。
左右茶客满满的，旁边的小姐姐小哥哥真的养眼，没舍得打马赛克🤗
这里有小贩兜售核桃的，这种新鲜核桃我们第一次看见，绿色的，褪去绿色的衣、晒干之后才是我们常见到的那种。小贩会给你把壳敲开个裂缝、方便你剥仁。记得剥去核桃仁上薄薄的衣，新鲜的桃仁奶白色的、吃起来透着鲜香，好吃。
对面是白塔山，脚下黄河水流淌，空中鸽子们在翱翔，真心闲适愉悦~
闲不住的游客，可以去乘游艇穿梭河上；
不怕晒有且气力的，还可以去划这羊皮筏子，这羊皮筏子是需要力量的，所以是单向从上游过来的。
中山桥原名兰州黄河铁桥，在旧中国，与济南道口铁桥、郑州铁桥同列为黄河上三大桥梁。1928年为纪念孙中山先生而改称中山桥，沿用至今。
1901年清政府开始推行“新政”，“新政”在甘肃、成果以修建兰州黄河铁桥最为显著。1907年，清政府与德国泰来洋行签订合同，由美国桥梁公司设计、德国泰来洋行承建、中国工匠施工的合作模式建造，在镇远浮桥（明朝在黄河上修建的桥梁）原址上，建造了兰州黄河铁桥。
兰州黄河铁桥是中国近代史上整个西北地区第一座引进外国技术建造的桥梁，也是黄河上架设的第一座钢结构的大桥，在中国的建筑历史上占有独特的地位，有着“天下黄河第一桥”的美称。兰州黄河铁桥为钢桁架公路桥，建桥所用的钢材、水泥乃至螺丝钉、油漆等，都从外国进口。先是用海船运到天津，再用火车转运到河南新乡，最后用马车拉到兰州，这是运输史上的奇迹。据记载，建桥工程历时三年零四个月，耗资30万6000多两白银，其中仅运杂费就花去14万多两。
上白塔山，除了爬山，也可以在桥的上游方向的不远处乘缆车。白塔山海拔约1700多米，不过相对与山下的兰州城高度只有200米左右，我们选择爬山，白塔山树木成荫。
白塔与中山桥，一直都是兰州市的象征，“白塔层峦”为兰州八景之一。
走过中山桥，到黄河北岸就是白塔山公园，这是一座对公众免费的公共公园。公园大门，正门上方黑底金字牌匾书有“九曲安澜”四个大字，是兰州书法家顾子惠老先生88岁时所书。
白塔山公园， 1958年建园、在坍塌的古建筑废墟上重建的，设计有一、二、三台建筑群，我们只游览了白塔公园一部分。入内，迎面是白塔山全景浮雕墙，廊亭上方有大篆匾额：光显河陇。
沿着台阶往上可以看见光绪年间的名画《金城揽胜图》，描绘了晚清时期的皋兰山、镇远浮桥、白塔山等景观。
左侧是金城古景，右侧是兰州新韵。
从平台向东，沿东线上山，“地天泰”牌坊。"地天泰"显示明清白塔山建筑群布局的奇特：山顶建代表"地"的地藏寺，山下建代表“天”的玉皇阁，这样的布局呈现《易经》泰卦的卦象，山顶地藏寺与山下的玉皇殿地天相望，昭示白塔山古建筑群“地天泰”的文化内涵，以臻天地阴阳和谐，万物通泰。
路过李教授种的云杉树。
鳯林香袅牌坊，始建于清乾隆四十五年(公元1780年)，四柱三楼，悬山顶。正面有当时皋兰县举人李存中题写的“凤林香袅”四字，背面书“秀映三台”。
法雨寺紧邻鳯凤林香袅牌坊，始建于清乾隆六年(公元1741年)，原为罗汉殿。
法雨寺俯瞰中山桥。
高高的台阶上是文昌阁。
白塔山上，黄河、兰州城、对面的五泉山尽收眼底；两山之间、沿黄河两岸的狭长地带就是兰州城。兰州是黄河流域唯一一座黄河穿城而过的省会城市，一条黄河在脚下穿城而过，河岸楼房鳞次栉比，在这里感受这个城市的狭长地貌。
白塔山后山还能看见上个世纪80年代建造的窑洞建筑，青砖窑脸是曾经的窑洞山庄。
白塔山以“白塔”而得名，相传为纪念元代去蒙古谒见成吉思汗而病故于兰州的西藏著名喇嘛而建。
现存塔为明代重建、清康熙年间扩建。塔侧立有《重修白塔寺记》碑和《修建慈恩寺》碑，慈恩寺就是白塔寺曾经的名字。
“镇山三宝”：象皮鼓、紫荆树、青铜钟。象皮鼓：原为元代末年印度僧人来此云游时所赠，毁于战火，此为清朝后期仿制。
文冠果，兰州市民称为“紫荆树”，原树已枯死，此为2013年补种。
青铜钟：铸造于康熙年间。
夜幕初降时分，兰州城，朦胧透着祥和。
待我们下得山来，这里已是灯火通明了。次日前往武威，再见兰州。
对面就是武威市政府，门头看着简朴低调。
中午，我们走去北关市场吃三套车。
相传左宗棠平叛新疆途经凉州时，当地一位神厨为他做了一碗面，一盘卤肉，又用十八味药材配以祁连山的雪水熬制成一味营养茶，左宗棠食后赞不绝口：“此乃我军‘三套车’矣！”自此，行面、卤肉和茯茶的组合便被称为“三套车”，成为流传至今的集凉州行面、卤肉、茯茶为一体的套餐美食。
午饭结束，出来北关市场，去参观不远处的鸠摩罗什寺。
鸠摩罗什寺位于北大街，免费开放。这座东晋古刹，为世人讲述着鸠摩罗什的传奇故事。“东晋古刹”更多是讲这段历史，这里正是西域高僧鸠摩罗什的弘法之处，这座以鸠摩罗什命名的寺庙已经有1600多年历史。但是我们现在看到的鸠摩罗什寺，是本世纪初才重建的。经历了从古至今的改朝换代，鸠摩罗什寺也重建了多次，1927年武威古浪8级大地震后，城中名胜古迹遭遇毁灭性破坏，“文笔三峰”的罗什寺塔、大云寺塔、清应寺塔均坍塌，有千年历史的罗什塔仅仅残存半截、至1934年才予以修复。
鸠摩罗什的祖先是天竺（印度）人，公元344年（东晋十六国时期）生于西域龟兹国（现新疆库车），据说他的父亲是印度的僧侣，后为龟兹王国师，母亲是龟兹王的妹妹。因他少时聪颖过人，被称为“鸠摩罗什”，就是“神童”的意思。鸠摩罗什7岁时当了和尚，12岁游历西域诸佛教国，精于佛学造诣很深而闻名，被龟兹王奉为国师。
公元382年，前秦的皇帝苻坚笃信佛教，他听闻西域龟兹国有一位高僧时，命大将吕光发兵攻打龟兹，为了一位高僧而远征一个国家。当吕光在383年破龟兹、征服了西域30余国、带着战利品鸠摩罗什走到河西走廊的重镇凉州（今武威）时，才得知苻坚在淝水之战兵败被杀，他遂在凉州割据为王，建立了后凉政权，自己当上了皇帝。鸠摩罗什羁居凉州十七年，讲经说法、传播佛教。十七年后，后秦姚兴发兵，仍用一匹马，将鸠摩罗什驮了，来到大长安，拜为国师。所以，陕西西安户县还有一座以大师名字命名的鸠摩罗什寺。
庙中央，八角十二层的罗什寺塔高32米，塔身条砖砌成，四周青石围栏，塔顶贴以金箔，悬挂金铃，一阵风儿吹过，清脆的铃声透过霏霏阴雨飘荡开来。
这是供奉鸠摩罗什舌舍利的舍利塔。鸠摩罗什生前发誓：“如所译经典无误，死后焚身舌不烂。”据《高僧传》记载，当鸠摩罗什圆寂以后，火化后果真舌头不烂。于是弟子们按照鸠摩罗什留下的遗嘱，携带舌舍利从长安带回了鸠摩罗什寺，为安放舌舍利专门建造了这座罗什寺塔，保存至今。鸠摩罗什位列我国佛教四大译经家之首，是中国佛学史上第一个系统深入地用汉语传播佛经的人。早在玄奘之前，鸠摩罗什就已经为翻译佛经事业做出了不朽贡献。鸠摩罗什主持翻译大量佛经，流传后世。比如《法华经》、《阿弥陀经》、《金刚经》、《妙法莲华经》、《维摩诘经》等等。刀郎的专辑《金刚经▪如是我闻》就是完全取材于鸠摩罗什所译的《金刚经》，歌曲传颂神州，更令人难以忘怀这位千古第一译经师鸠摩罗什，若没有他精准通达如诗如画的翻译，估计刀郎这领悟式的谱曲唱颂会困难许多~
鸠摩罗什寺的纪念堂，是寺里等级规模仅次于大雄宝殿的建筑，中央是鸠摩罗什大师的座像，四周用多幅壁画讲述法师生平、及在凉州17年的大事记。
高眉深目，颜值爆表，传奇中的传奇。
参观纪念堂时，雨停歇了一会儿，天空有些许放晴的样子，舍利塔浅浅倒映在雨水冲刷一新的地面上，这一刻仿佛遇见罗什倒影。
凉州八景--罗什倒影，原是应该倒映在这井水中才是；可惜，这井盖着盖子，倒影不再有。
鸠摩罗什寺出来，我们继续沿北大街往南大街方向去看看南城门，之后去参观西夏博物馆、文庙。雨天里的武威显得很安静，市区沿南北东西大街铺陈开来，我们这样走走看看，倒是很享受这不一样的氛围。
十字街下方有地下商业街，雨下大了就去下面，一样通往南城门，现今，感觉好像小城市的实体店境遇还是要好于大城市些。
南城门又叫昭武门，始建于隋朝，明代重修。后来历经战乱，几经毁坏，只剩两座高约10米的土台，现为近年复建。新建的南城门楼广场十分开阔，说天气好的时候，这里的聚集了很多市民跳广场舞，规模宏大很是壮观😄
据说，当年的城楼、每在寂静晴朗无风之夜，楼内可闻雨打顶瓦之声，为"凉州内八景"之一的“夜雨打瓦”。
城门楼上建有专题博物馆——五凉文化博物馆。现为国家三级博物馆，展述了五凉：前凉、后凉、西凉、南凉、北凉文化的兴起、繁荣和对后世的影响。“承前启后、继绝扶衰”，出自国学大师陈寅恪描述的五凉文化。
馆内藏品：魏晋时期的六畜砖
北凉武威石塔 、魏晋时期灰陶楼、天梯山石窟释迦牟尼彩绘壁画残片、天梯山石窟第四窟（复原件）
在这里看见有展出鸠摩罗什翻译的大藏经书（明代）。
清代的《武威县志》雕版
“惟此偏隅之地，保存汉代中原之文化学术，经历东汉末、西晋之大乱及北朝扰攘之长期，能不失坠，卒得辗转灌输，加入隋唐统一混合之文化，蔚然为独立之一源，继前启后，实吾国文化史之一大业”；“上续汉、魏、西晋之学风，下开（北）魏、（北）齐、隋、唐之制度，承前启后，继绝扶衰，五百年间延绵一脉。”教授中的教授、陈寅恪认为，中国隋唐文化的源流是北朝，而北朝的文化源头就是河西走廊。
南城门沿崇文街走过来几分钟就到了西夏博物馆，这是甘肃省唯一展示西夏历史的专题博物馆，馆藏西夏文物是研究西夏历史文化的珍贵资料，是继宁夏银川西夏博物馆之后，中国第二个西夏博物馆。
“武威西夏博物馆”，这是西夏文。
西夏（1038年—1227年），是中国历史上由党项人在中国西北部建立的朝代，自称“邦泥定国”或“大白高国”。因其在西北，故称之为西夏，前期和辽、北宋，后期与金朝并立，历经十帝。武威，曾是西夏的陪都，见证了那段辉煌的历史
西夏王国奠基者李德明。
--“镇馆之宝”西夏碑正式名称为《凉州重修护国寺感应塔碑》。中国自古就有修史传统，没有被史料记载的政权少之又少，西夏是其中之一。蒙古人修了《宋史》《辽史》《金史》，唯独没有西夏，可见当时蒙古政权是不待见西夏国，原因据说是认为西夏人杀害了成吉思汗：一说是在对西夏的战争中被毒箭射中，二是说被西夏王妃咬死。清嘉庆九年（1804年），西夏碑在武威大云寺被发现，成为全国现存保存较为完整的、西夏文与汉文对照文字最多的一块石碑，被誉为“天下绝碑”。博物馆前竖有国家认定的重点文物碑，可见其地位之高。
“重修护国寺感通塔碑”讲述了护国寺塔的初建、显灵及重修的经过，保存了许多史料，对研究西夏语言文字和经济社会具有十分重要的价值，被中外学者称为研究西夏文的活字典。一面刻西夏文，以西夏文篆字题名，意为“敕感应塔之碑文”，正文为西夏文楷字，计28行，每行65字；另一面刻汉文，碑头有汉文小篆题名“凉州重修护国寺感应塔碑铭”，正文为汉文楷字，计26行，每行70字。
碑中的西夏文和汉文所述的内容大体相同，但叙事前后有差别，两面文字不是互译的，而是各自撰写的。近代，我国有名文字学家、金石家学罗福成破译了此西夏碑文。
--金刚亥母像武威金刚亥母洞开凿于西夏，“窟中有寺，寺中有窟”，有着浓郁宗教色彩，是西夏时期创凿的藏传密教静修之地，自元至清，曾经有28位来自西藏和印度的活佛在此修；武威发生大地震，金刚亥母洞倒塌；1987年，当地信众自发清理时发现亥母像、经书、唐卡等文物。金刚亥母，藏文名为多吉帕姆。她是位女性神衹，据传说她以化身出现在印度、尼泊尔和我国西藏雪域高原等地。
--米拉日巴尊者造像造像出土于金刚亥母洞，米拉日巴尊者，藏传佛教噶举派第二代祖师，著名高僧、密宗修行大师。大师赤足而坐，造像瘦削、呈苦修像；面部双眉紧锁却面露微笑、额头刻有醒目的三道皱纹、集慈悲喜乐，这是藏传佛教的底蕴。
--彩绘文殊菩萨像唐卡同样出土于金刚亥母洞，西夏。中心绘文殊菩萨，座下绘回头青鬃狮子。菩萨弯眉修目，头戴三叶冠饰，双手合十作说法印。四周分格对称绘释迦、药师、普贤、八臂观音等佛陀及西夏上师和黑帽白衣西夏官员等人物，共 35 位。是研究早期唐卡和西夏佛教艺术的珍贵实物资料。
西夏泥活字版西夏文《维摩诘所说经》出土于亥母洞，佛经是西夏晚期刊印，经过专家鉴定，该印本是世界上现存最早的泥活字印本。
--木缘塔为保存骨灰的葬具、塔身八边柱体型、塔顶伞式八边形、遍绘图文。这里展出的武威西郊西夏墓出土的木缘塔，为复制品。
一旁的小木缘塔为真品。
西夏馆内还展示有许多西夏时期精美的瓷器。
武威文庙就在西夏博物馆对面，虽然下着雨，来参观的游客还是蛮多的。始建于明正统二年（公元1437年），至今已有500多年，是河西走廊规模最大、保存最完整的文庙。是孔子讲学走的最远的地方，被誉为“陇右学宫之冠”。
整个古建筑群整体建筑结构严谨，规模宏大，由东、中、西三部分组成，东为文昌宫，中为文庙，西为凉州府儒学。入内，垂直向前，分别是文昌宫山门、戏台、桂籍殿。--文昌宫山门
--文昌宫戏台
--文昌宫桂籍殿殿前有一牌楼，一面匾额是“桂宫传箓”、另一面是“月殿腾辉”，祝福学子在皇榜上榜上有名，高中进士。
桂籍殿。
桂籍殿殿内居中是一座的神龛，供奉着文昌帝君神像，上方的悬“炳呈斗上”匾，景瑞题于乾隆三十四年。“炳呈斗上”匾文称颂文昌的圣辉和教化之文炳呈现于星斗之上，天地辉映，星斗呈祥，前景美好。
在桂籍殿前，立有二块碑刻，一块刻着“魁星点斗 独占鳌头”。
另一块是《武威历代进士名录》石刻，共收录文进士57人，武进士17人。清代的武威“人文荟萃，英才辈出”， 武威历史上的57名文进士之中，清代的有53名。代表人物有：牛鉴，官至两江总督；张美如，官至户部员外郎，其诗、书、画被称为“三绝”，是陇上著名的教育家、书画家；张澍，嘉庆四年(1799年)中进士，是著名的经学家、史学家、金石学家，被梁启超称为可与乾嘉诸大师并美的大学者，也可称为乾嘉学派在西北的代表性人物，他是国内第一个研究西夏学的人，“重修护国寺感通塔碑”就是他于嘉庆九年（1804年）在武威大云寺发现的。
桂籍殿外挂着的44块匾额，内容丰富，书法卓越，在河西乃至全国也是不多见。
年代最久的匾额是清康熙五十七年(1718年)的“万世文宗”匾，距今300年，最晚的是1939年的“文教开宗”匾，都保存完好。
其中，“聚精扬纪”、“书城不夜”两块匾于1992年被收入《中华名匾》。
--文庙大成殿
大成殿始建于明万统年间，是供奉万世之表孔子的地方。
文庙棂星门、状元桥文庙棂星门建筑风格独特，在我国众多的木牌楼中十分罕见。走马板正面书写“棂星门”，背书“太和元气”，字体遒劲有力。棂星门前有泮池，形如半月，汉代中央太学有四周环水的学宫“辟雍”，而地方学校只能南面临水，遂成定制。
石刻陈列展
明代石雕卧羊。
元代亦都护高昌王世勋碑，碑刻的背面是古回鹘文。
西宁王忻都公神道碑，正面刻汉文，背面刻回鹘文，是“永昌三宝”之一。这是复制品。
Day5，今天的行程计划是天梯山石窟景区--白塔寺--大云寺--雷台汉文化博物馆，晚上乘火车去张掖。早饭后，租车公司按约送车过来，我们开车前往游览天梯山石窟景区。天梯山在武威向南约50公里，是祁连山的支脉，说因山峰巍峨陡峭，山有石阶，拾级而上，形如悬梯，所以被称做天梯山。而我们一路驶来倒是未见有特别高耸的山峰。昨夜下了一夜雨，这会儿雨停了，一路上云雾缭绕着，道路二旁的景致很漂亮，牧羊人很勤劳，一早就赶着羊儿们去到高高的山坡上觅食了。
开到前方这云雾缠绕处，转个弯、就到观景台了。
观景台上除了看风景，还有武威及周边水利工程介绍。
云雾深处的山里人家。
黄羊河水库，以及远处云雾中的天梯山，古时因山巅常年积雪，为古凉州八景之一的“天梯积雪”。
道路尽头、蜿蜒河水簇拥的山体部分就是天梯山石窟。天梯山石窟也称做大佛寺，由凉州僧人昙曜始开凿于公元412年，是之后云冈石窟、龙门石窟的源头，被后世喻为“石窟鼻祖”，之后昙曜在云冈主持完成了其著名的代表作品“昙曜五窟”。
1958年，甘肃在黄羊河上游的天梯山修建水库，按照设计水位，天梯山石窟将全部被淹。于是甘肃省组织力量对天梯山石窟文物、除#13大佛窟外、全部都进行搬迁保护。之前我们有在在甘肃省博物馆看到的第3窟左壁龛唐代彩塑坐佛与胁侍菩萨、在武威的五凉文化博物馆看到壁画残片及第四窟复制品，所以现在的天梯山石窟基本上是博物馆里的石窟了。这仅存于原址的13号窟，修建水库时、下半部分也被淹没了，水位最高时大佛腹部以下浸入水中，直到1991年大旱，水库水位下降，才采取围堰筑坝措施把在水里浸泡了30多年的7尊佛像与水彻底隔绝开来，所以它更加彰显弥足珍贵。碧波荡漾处、薄云缠绕中，一幅山、水、佛、云浑然一体的壮观奇景。
从景区入口步行入内，先经过陈列馆，没有开放，陈列馆里应该有1958年修水库时收集的文物藏品。走过陈列馆继续前行就是罗汉洞，罗汉洞其实是一个通往#13石窟而开凿的通道，通道两边石龛里供奉有十八罗汉。
罗汉洞出来就是#13石窟，水库围坝设有人行通道，方便游客参观游览。
走上水库围坝，一组气势宏大的石窟造像映入眼帘，瞬间被震撼到。窟内主尊释迦牟尼造像高约28米，宽约10米，面容安详慈悲、依山面水而坐。大佛左右两侧有迦叶、阿难、文殊、普贤、多闻、广目天王，6尊造像身形生动、神情各异、神态逼真。
拾级而下，仰望，大佛巍然肃穆，宝相庄严，施无畏于芸芸众生🙏🏼
窟内南北两壁上绘有大幅壁画。北壁上部绘有青龙，中部绘有白马、墨虎，栩栩如生，马背上经卷闪闪发光，下部绘有牡丹花卉。
南壁为云纹青龙，中部为大象梅花鹿，大象背部驮有熠熠发光的经卷，下部是猛虎和树木花卉。
走入石窟，便走入历史，黄羊河水碧波荡漾、与天梯山石窟一同讲述着凉州1600余年来的历史故事。
现今的白塔寺景区建在原来的白塔寺遗址旁，门票16元。白塔寺，藏语称作谢尔智白代，即东部幻化寺，为凉州藏传佛教四寺之一，"四寺"指白塔寺、莲花山寺、海藏寺、金塔寺，其中海藏寺在武威市区，原想着雷台游览结束视时间去看一眼的，最终还是时间不够了，下次吧。
白塔寺始建于元代，距今已有750多年的历史。1247年，为解决西藏归属问题，西藏萨迦派宗教领袖萨班，与蒙古汗国皇子、西路军统帅阔端在白塔寺举行了著名的“凉州会谈”并颁布《萨迦班智达致蕃人书》，西藏从此正式纳入中国版图，白塔寺因此成为西藏正式纳入中国版图的历史见证地。
1251年萨班在白塔寺圆寂，阔端为他举行了盛大的悼祭活动，并修建了高约42.7米的藏式喇嘛灵骨塔一座，周围环绕着高低不等的白塔99座，白塔寺因此又被称为百塔寺。
--白塔寺遗址白塔寺饱经历史沧桑，元末毁于兵祸；明、清前后两次重修，但规模已大不如前；1927年，武威大地震，寺院剩下断瓦残垣，只留下倒塌后残存8米高的灵骨塔基和明宣德五年立的《重修凉州白塔志》 碑、宣德六年立的《建塔记》石碑、清康熙二十一年立的《重修白塔碑记》石碑。
白塔寺遗址门口有一颗枝茂叶盛的柳树，叫做幸福柳。相传萨班圆寂后，阔端在萨班灵骨塔前栽植了一棵柳树，以表怀念之情。历经700余年，一度白塔寺逐渐衰落，柳树也消亡不知所踪。2003年，重新修建白塔寺，在此长出一棵柳树新芽，大家都深信这棵树芽与古树相通，有灵性。如今这棵树芽已长成大树，陪伴着那座萨班灵骨塔。
--凉州会盟纪念馆纪念馆建筑兼具有汉、藏、蒙民族特色，集中展示了770多年前、萨班与阔端和平解决西藏归顺问题、举行“凉州会盟”的过程及影响。
《萨迦•班智达致蕃人书》
纪念馆还藏有珍贵文物，其中有白塔寺遗存的建筑构件。
大云寺是武威最古老的一座佛教寺院，在河西乃至西北地区具有重大影响和重要地位，历来是古丝绸之路上僧侣信士朝拜的重要圣地。创建于东晋，距今已有1600多年的历史。大云寺初名宏藏寺，西夏时改为皇家寺院护国寺；元时西藏萨迦派首领萨班凉州会盟后、改为藏传佛教寺院德英寺，以此为中心创建了藏传佛教凉州四部寺；明代永乐皇帝赐建“清应禅寺”，大云寺至此分为两个寺院，东为大云寺，西为清应寺。后经地震等原因破坏，仅保存原大云寺建筑古钟楼一座。--大云寺山门
--古钟楼寺内还有一座巍峨壮观的古钟楼，建造在拔地而起的砖包台基上，周有绕廊，建有阶梯。
重檐歇山顶，五彩作斗拱，整个建筑挺拔俊秀。
楼上悬挂古钟，“大云晚钟”是凉州八景之一。
现大云寺内除了原古钟楼，还外迁来了火神殿、春秋阁等古建筑。--火庙大殿
--春秋阁
--石碑陈列区还记得西夏博物馆内展示的西夏碑么，就是在大云寺院内发现的。
在武威的最后一站，是武威市雷台汉文化博物馆，必须看一看“马踏飞燕”的出土地。我们第一天火车站打车过来酒店时曾路过，司机师傅指着这里说这一片原是非常能代表武威老街市风貌的街区，现今没有了，给改成这样子了😶。城市更新，如何合理的保留遗存，是一个问题，这遗存不仅仅是一处石窟、一个寺庙…也包括这个城市生活生存的痕迹，老城历久弥新，这个城市才能永恒~
雷台是古代祭祀雷神的地方，因在一高约十米的土台上建有明朝中期建造的雷祖观而得名。--雷台汉墓1969年，当地农民在雷台侧面开挖地道时发现了一座古墓，经专家鉴定，是东汉晚期的砖石墓葬，这里出土了一大批文物珍宝。
有一号、二号二个墓坑，两座墓葬均建于夯土筑成的土台(雷台)下。我们进去一号参观了下，马踏飞燕就是出土于此墓坑，里边还标注了各坑室及出土文物所在的位置。总觉得墓坑阴森森的，所以没有进去二号墓坑，还是去看看上层的道观比较好😄
一号墓坑内有一口神秘古井，在进口处北侧、雷台观的东南角。这口具有两千多年历史的的老井，能将投入井中的东西放大一倍，因此人们喜欢投入钱币，以遂“前（钱）程（沉）远大”之心愿。
--雷台观雷台观坐落在雷台汉墓之上的，始建于明代，雷台观也是河西重要的道教圣地，这里的建筑很精美、规模很大，有仙气飘飘之韵。
步云，应该是取平步青云之意吧。
风伯雨师殿。
雷祖殿前树龄约1700年的古槐树。
雷祖殿
三星斗姆殿
原供奉的斗姆及三星，斗姆像已无存。
道观后二侧有碑刻亭。
--雷台汉文化陈列馆博物馆专设汉文化陈列馆，通过实物、视频等方式，展示了武威汉代历史文化。
馆内展出有大量铜器、陶器、木器、丝织品、石器等珍贵文物。这里有铜马车真品出展，之前甘博看到的是复制品。
这口铜灶具厉害吧？汉代的，那个时候就用多眼灶了，还是乌龟卡通造型呢🤣
陶牛车
还有这匹汉代红釉陶马，这表情包，还有拉下的尾巴，妥妥的要出圈呀~
魏晋时期的灰陶马儿，好像在昭告“俺也是马踏飞燕”🤣🤣
张掖以“张国臂掖，以通西域”而得名，古称“甘州”，甘肃省的“甘”即源于此。这座曾经千年前大西北的恢宏城市，在历史的沧桑巨变中渐渐归于淡然，如今，却因绚烂的七彩丹霞而重新出圈。七彩丹霞多次出现在中国国家地理杂志与美国国家地理杂志，登上纽约时代广场的大屏幕，一时间，仿佛七彩丹霞成为张掖代名词，其实张掖不仅仅只有七彩丹霞，拥有各种自然美景的同时、张掖还有着河西走廊的最恢宏的故事。我们在张掖停留三天，租车出行，主要游览了七彩丹霞、红湾镇、马蹄寺、平山湖大峡谷、大佛寺等景点。Day6：今天天气晴好，我们按计划的行程游览红湾镇、七彩丹霞。七彩丹霞位于张掖西部、酒店过来约45分钟车程，由此继续前行约45分钟车程就是红湾镇，途径张掖国家地质公园、外星谷，沿途的景色同样绚丽多彩。
外星谷，这里是张掖市肃南裕固族自治县境内。
继续前行不远，就是肃南裕固族自治县政府驻地，红湾寺镇了。选择顺路来红湾镇，一是为了看看这个全国唯一的裕固族自治县、游览大经纶、还要去红湾寺、及去裕固族博物馆看看乾隆皇帝赐给马蹄寺的宝贝，马蹄寺同样位于甘肃省肃南裕固族自治县境内，其地理位置和历史背景与裕固族密切相关；二是顺路也可以打卡地质公园及外星谷外围风光😄
裕固族是历史悠久的民族，是古代回鹘人的一支、与新疆地区的维吾尔族应该是同宗。裕固族有自己的语言：东部裕固语、西部裕固语。肃南县，这座祁连山脚下一个不到4万人口的小县城，却是全国唯一的裕固族自治县，古老而神秘的裕固族因饱经战乱辗转于河西走廊，目前也仅剩下一万多人口，大部分都聚居于此。现今街上少见传传统服饰的裕固族了，我们转了一圈，只看见这位带着高高的裕固族帽子的阿姨。
--大经轮大经纶，藏语称做香巴拉却科。这座经纶始建于2009年9月，直径9米，高24.623米，重170多吨，曾经上过吉尼斯纪录。仓央嘉措说“那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见”。
蓝天白云下，山峦依偎中，金灿灿的大经纶宏伟且神圣。经轮筒身为黄铜制造，外镀金箔，主体为钢架结构，轮座为滚珠轴承，信徒多人一起可以转动。筒身内是藏经阁、并供奉有佛像。
筒壁上的图案内容丰富，包括有莲花瓣、金刚、兽头、梵文六字真言、站身八大菩萨等。
“经转摇出了你的神秘”~转经轮是佛教的法器，其中装藏经文或咒语，通过右旋转动即等同念诵之功，这样的佛器在藏区的信徒手中经常能见到。
马路对面，就是美丽的红湾寺镇。
--红湾寺红湾寺始建于清朝乾隆年间，距今260多年，是裕固族乃曼部落（西八个家）的寺院，当地居民称之为“西八个家”寺院，又因寺院背靠红色大山，所以又被称为红湾寺。
今天这里游客不多，很安静，寺院的狗子在院门口慵懒的晒着太阳。
红湾寺由大经殿堂、文殊菩萨殿、贡宝殿、乃琼护法殿、弥勒佛殿组成。大殿内以红黄色为主色调，大殿外部以金、绿、蓝为主，阳光下尽显尊贵、透着神秘。
整个建筑各处都装饰着不同的花饰雕镂或彩画，雕梁画栋。
--裕固族博物馆博物馆外观以“裕固族红缨帽”为造型。
馆内有关于裕固族先祖追溯、东迁、现状等详细介绍。
裕固族传统服饰，男女都穿高领大襟长袍。男子佩带腰刀、火镰、小佛等，而妇女衣领、袖口、襟边绣着花边。
镌刻着回鹘文字和汉文的元太子碑，国家一级文物。碑正面汉文内容为喃达失太子发愿重修文殊寺记事。
康熙皇帝御赐七族黄番总管的龙袍，七族黄番即裕固族。龙袍全身共绣9龙、还饰有五色祥云、寿山福海、水波云纹、火焰、瑞蝠、寿桃、花卉等吉祥图案。
乾隆皇帝御赐马蹄寺的龙袍这是清代乾隆皇帝御赐给马蹄寺的圣物，后由马蹄寺移交馆存。金黄色缎面，圆领，大襟右衽，领、袖口下摆边均为黄色缎面，襟前、胸后用金丝线绣正龙一条，腹部前后用金丝线绣二龙戏珠图案，领衽及袖口、两肩绣大小不同、形态不同的金色游龙，间绣五色祥云、火焰和蝙蝠，袍下摆绣海水江牙图。整件龙袍龙腾蝠舞，祥云瑞气，金碧辉煌，显示出皇家威严华贵的气派。
皇帝的御袍可谓一针一线都是有着深远意义的😄宗彝取其忠贞之意，黼取其果断之意，藻取其洁净、即冰清玉洁之意，黻取其明辨是非之意。
康熙御赐给马蹄寺的鎏金马鞍。
单耳带盖镶松石金壶，唐 吐蕃。壶盖中央焊一莲花纹杯形纽，镶一颗圆形绿松石。
西夏黑釉剔花瓷缸是我国目前发现的器形最大，保存最完整的西夏时期的瓷器，国家一级文物。
唐代吐蕃三足折叠鎏金铜盘，三高足，足中部有子母扣，可折叠以调整高度。
从红湾寺镇返程来到七彩丹霞景区，我们是北入口进入景区的，乘坐观光车游览的观景台次序是：#2七彩仙缘台——#1七彩云海台—— #5七彩锦绣台——#4七彩虹霞台，观景台之间需乘坐观光车摆渡。
丹霞地貌色彩艳丽、造型奇特，七彩丹霞如同大自然的调色盘，将山川涂抹得斑斓绚丽，交织出一幅幅令人叹为观止的自然奇观，流连忘返穿梭其中仿佛置身画境。没有专业的相机、也没有后期各种处理，可能我们的照片没有那么的色彩浓烈，但是所见即所得，这样的色彩斑驳陆离真的是美的无法言表，令人难以忘怀。
2号观景台即七彩仙缘台，下午4点+的光线还很强烈，阳光的映射下，这里仿佛披上了一层梦幻的彩衣，瑰丽多姿，美不胜收。该观景台主要有夕辉归帆、睡美人、七彩屏等景点。
“睡美人”在此一睡竟是亿万年，直升机的轰鸣也丝毫不能影响她酣睡😄。
出现在各地理杂志的七彩屏。如果不是太晒，再往前走走角度就会更加好了。
1号观景台即七彩云海台，观光车下来爬上一段坡道，首先看到的是景点大扇贝，逆着光，手机拍出来不是很像，这里有个拍摄点，摄影师傅拍出来就是很形象的🥱
道路蜿蜒于斑斓的丹霞中，观光车时隐时现于群山中，梦幻般的存在呀~
除了大扇贝外，这里还有灵猴观海、七彩飞霞、众僧拜佛等景点。
七彩丹霞地貌形态各异，变幻莫测，有的地方像是被雕刻成了各种形状，城堡、动物、人物……
5号观景台即七彩锦绣台，这里有丝绸天路、裕固流苏、赤壁长城、麻子面馆等景点。蓝天下山峦宁静，橙、红、黄、绿、褐……各种颜色交织在一起，熠熠生辉，取名“丝绸天路”，寓意每一条纹理如延绵万里的丝绸古道，这是地质变迁的年轮，每一条色彩代表着百万年的岁月积淀。
北面山体之上形成了数十米高的丹霞崖壁，陡直壁立绵延，犹如长城壁垒，驻立边塞。
赤壁下方就是麻子面馆，张艺谋导演2009年拍摄电影《三枪拍案惊奇》中的外景拍摄地，要拍正面照，记得坐在摆渡车的右面哦。
4号观景台即七彩虹霞观景台，说是景区观赏日落的最佳地点，因此游客大都最后一站在此集结、观景赏落日，这里有神龙戏火、小布达拉宫、 神龟问天等景点。
夕阳余晖的映衬下，色彩尤为浓烈绚丽，游客们站在栈道上拍呀拍不停，总想着把最美的景象留住。
小布达拉宫，这是在中生代侏罗纪至新生代第三纪沉积形成的红色岩系，在发育过程中灰色泥岩受到了强烈的氧化和溶蚀作用，最终显现出一座宫殿式建筑，傲然屹立在彩色丘陵之上，与周围艳丽的彩色丘陵形成了鲜明的对比。
夕阳西下，月儿当空，一只神龟仰头向天，取名“神龟问天”。
都说来这里观落日，实际上应该是观落日带给丹霞的魔幻色彩变化，夕阳西下时，天际泛起红晕，与山间的色彩交相辉映，美不胜收。高低起伏的丘陵在不同的光线、不同的角度都会呈现出不同的色彩，时而温婉，时而热烈，时而冷酷，让人目不暇接，心醉神迷。
七彩丹霞，像一首无言的诗，像一幅流动的画，它正以自己的独特的方式，讲述着岁月的故事，渲染着西北的壮丽色彩。
Day7：今天天气继续晴好，但是预报说明日阴天有雨，考虑到七彩丹霞、大峡谷这样的景点在晴好的天气里更加能够感受它的绚烂多姿，这样子我们把行程做了调整，上午按计划游览马蹄寺，下午原本计划市内大佛寺等游览改到明天，与原计划明日的平山湖大峡谷游览行程对调，同时原本在马蹄寺景区内多走走逛逛的时间预算也相应做些压缩。从张掖市区向南、向着祁连山山脉方向进发，远处隐约可见山顶上还有少量的积雪，那是经过一个酷暑季尚存的积雪哦，相当珍贵了😄
祁连山脚下的村庄，一派秋收的景象~
随着路边农家的院门吱的一声打开，牛儿一家出来遛弯了。
白面、花腹，这牛儿一家长得真像😄
马蹄寺到了。马蹄寺是中国河西走廊的佛教圣地之一，是我国唯一的处在雪山之中、海拔最高的石窟群。早期崇信汉传佛教，元代以后藏传佛教在此兴盛，汉传和藏传佛教同时并存。藏语为“卓玛让象”，意为菩萨自然出现的地方。三世达赖索南嘉措曾来此朝圣，青海等地信徒一生不能来此拜佛会抱憾终生。马蹄寺不是一座单独的寺庙，而是包含若干小景点的超大景区。有千佛洞、北寺石窟、浮雕石塔林、菩提塔、格尔萨王殿、以及距离景区门口有29km的山路的金塔寺等。我们游览了其中的千佛洞、北寺石窟、浮雕石塔林等。
千佛洞现存的洞窟由三部分组成，分别是北段摩崖石刻塔林、中段的汉传佛教寺庙、南段北朝时期的4个石窟。--摩崖石刻塔林景区进来前行不远，先来到的就是摩崖石刻塔林。这些佛塔也称“喇嘛塔”、都是苦行僧开凿用于坐禅修行和存放舍利子的地方，大多开凿于西夏和元明时期。
西夏时期的“山”字形的三塔龛。三塔形制流行于13—14世纪，风格和柬埔寨的吴哥窟的一座二塔、三塔的风格相似，说这些佛塔是典型的藏传佛教遗迹。
大小不等计有的99座浮雕塔龛，均坐西北向东南，塔龛多为圆拱形，也有三叶形和横长方形，佛龛里原来都塑有一个到几个佛像，历经千年的自然风化和人为破坏，再也没有千佛满山的壮观景象了。
--汉传佛教寺庙千佛洞
以大雄宝殿为中心，左边是观音殿和三层的三圣殿，右边是地藏殿和被称为8号窟的三层石窟，向上是药师殿。红砂岩原本的棕红色加之风霜雨雪的冲刷赋予了很特别的纹理。
大雄宝殿位于千佛崖中部、开凿于盛唐时期，现窟前建造了飞檐翅角的窟檐，下面墙壁上写着“南无阿弥陀佛”六个大字。殿楼顺山势而建，自上而下有二层和一层。旁边有一个楼梯可上药师殿，介绍说这里的陡峭程度比三十三天还要高。可能是难爬的缘故，队伍排得很长，问了前面的游客，说已经排了有快30分钟了，想着还要去大峡谷，决定放弃了。我们是先去的北寺、然后过来千佛洞，北寺三十三天第五层今天没有开放，所以我们内心是蛮想上去药师殿的，多少有点遗憾。
--北朝时期的4个石窟，这四个石窟为特窟，需要另外付费，相信也是十分精彩。
千佛洞这里继续向前开，路过格尔萨王殿右转，不远处就是胜果寺、菩提塔和北寺。
胜果寺即马蹄寺南寺，始建于明代，据说该寺建成后请钦差大臣传奏皇帝赐寺名时，朝廷正得南方军事获胜捷报，皇帝龙颜大悦，赐名“胜果寺”。
不知何故，今天寺庙没有开放。
趴在院墙上面，看了个大概，看见藏传佛教标志的双鹿听法。
一座是萨迦班智达的舍利塔。萨迦班智达是萨迦派第四代祖师，即“凉州会盟”的萨班，曾于公元1229年在来马蹄寺讲经传法，圆寂后其舍利子葬于塔中。1927年塔毁于地震，1987年在原址重建。另一座是西夏王元昊的舍利塔。
菩提塔坐落在塔梁尔上，远眺祁连山峰，山脚下马蹄河穿过，绿意盎然，所谓不望祁连山顶雪，错把张掖当江南！
马蹄寺北寺石窟有三十多个窟龛，主要有三十三天、藏佛殿、马王殿、马蹄殿、药王殿、坐佛殿等。明永乐皇帝赐名为“普光寺”；清康熙皇帝御赐“青莲筏”红底金字匾一块，金镶紫檀塔一座；清乾隆皇帝御赐黄龙袍及马鞍（就是裕固族博物馆馆藏的）、皇后用过的被褥、汉藏蒙三种文字的经卷。
--马蹄殿马蹄殿内存有天马神迹，马蹄殿、马蹄寺因此而得名。殿内供奉藏传佛教格鲁教派的创始人宗喀巴塑像。
殿中的石地上有一马蹄印迹，清晰可见，象真的马蹄印，尺寸看着大于一般的马蹄，相传为藏族英雄格萨尔王南征北战的坐骑天马在此饮水时留下的马蹄印记。
--藏佛殿/站佛殿站佛殿位于三十三天石窟北侧，开凿于北魏时期，是马蹄寺规模最大的石窟。石窟内原有一尊八米多高的站佛（现为复建），站佛的腹内藏有一尊白玉度母像，因此此窟又称为藏佛殿。
窟形平面似一个“凸”字形。
站佛身后三壁开有甬道，甬道两壁有四十九个大龛，其中佛像基本毁损，现为重塑。
窟内有一口水井，相传饮用此水可以强身健体、祛病消灾，称为“八功德圣水”。
--三十三天石窟从北朝开始开凿，先后历时几百年，石窟开凿在距地表四十三米的红沙岩壁上，下大上小，呈宝塔形，共七层二十一窟，构造别致。从山脚到三十三天石窟的门口，有约20米的斜坡，斜坡的正中，就是晒大佛的晒台。每年农历六月十五是藏传佛教圣地马蹄寺晒佛日子。“晒佛”就是僧众们从寺庙中将画着佛像的唐卡请出，虔诚地将佛像抬起来挂到“三十三天”石窟的晒佛台上，信众观瞻膜拜、敬献哈达和贡品，祈福。
石窟的第1、2、3层各开窟五个，第4层开窟三个，第5层开一窟，最上层的左上方又开两窟。
“三十三”天是梵文的意译，音译为“仞利天”，为佛教用语。佛教汲取印度古代神话传说和古印度教中关于“天”的种种说法，在须弥山顶中央为帝释天，四方各有八天，合为“三十三天”。藏传佛教认为能够到达“三十三天”的人方可功德圆满。凡是到马蹄寺的人，都抱着“不到长城非好汉“的决心，要登上“三十三天”石窟。今天第五层没有开放，我们上到第四层。
三十三天洞窟层层叠叠，每层之间有开凿在岩壁内部的狭窄隧道相通，道路陡峭，呈“之”字形曲折向上。
三十三天石窟相传是绿度母菩萨显灵说法的道场。四层是救度佛母洞，供奉藏传佛教尊崇的绿度母，还有一小窟相通，内塑白度母像。很多游人香客专门来到马蹄寺朝拜。
游览北寺后，我们打算停车场右转去祁连山深处看看，有瀑布等自然风景，但是前方有栏杆拦住去处，说道路不通的。无奈我们转回，在格尔萨王殿附近走了走，这里水草丰美，马儿、牦牛悠闲自在~
“玛尼石”，是信众们对原始神灵的崇拜，也是藏区民间的一种石刻艺术。藏族人认为在石头上留下的痕迹能够保存久远，所以人们常常将刻有玛尼字样或神佛形象的块堆积在一块儿，置于山顶、路口、湖边或寺庙，使这些石头更赋灵气，带给人们好运。
金塔寺还需要前行约30公里，留待下次吧。告别马蹄寺，我们前往平山湖大峡谷。
沿途出没有当地野生动物：骆驼、野山羊~
领头羊站在高高的土坡上，彰显首领风范👍🏼
回程遇见壮丽的晚霞~
走入平山湖大峡谷，犹如走入一个神奇的世界，除了同七彩丹霞一样冲击着你的视觉，这里的峡谷峰林撞击着游客的心灵。峡谷幽深、峰林奇特，大自然将红褐色的岩石及土壤堆积雕刻成各种奇特的形状，无比壮美，鬼斧神工。一条深不见底的迷宫般峡谷，纵横交错的沟壑，成林的群峰，引人探秘。这里曾被《中国地理杂志》及中外游客和地质专家誉为“比肩张家界”、“媲美克罗拉多大峡谷”！景区介绍如下：占地面积100平方公里，海拔高度1500至2550米。其地质构造属于红层地貌，所谓红层是指中生代侏罗纪至新生代第三纪沉积形成的“红色砂砾岩”，距今已有一亿八百万至两亿四千万年。峡谷以流水沟壑为基本特征，山势低且平缓，以沙石山为背景。主要以红白和赭红色为主色调，色彩略显灰暗。山体多呈圆锥或柱状，造型奇特，给人一种悲壮苍凉的美。峡谷从谷底到顶部分布着从寒武纪到新生代各个时期的岩层，含有各个地质年代的代表性生物化石，又被称为“活的地质史教科书”，是集丹霞地貌，雅丹地貌，峡谷奇观于一体的地质景观景区。景区分为观景台和谷底两大部分，在高点去赏景，在谷底去体验。整个景区标识清晰，谷底有工作人员值守，不用担心迷路。景区观光有多种路线可选择，可以乘探险车+骑骆驼、走谷底外围或者折回一线天、最后爬上四号观景台、乘观光车返回景区大门；我们选择徒步，线路：乘观光车到达一号观景台、开始徒步，依次一号、二号、三号观景台，然后从峡谷入口下到谷底、走一线天、攀云梯，之后登上四号观景台——乘观光车返回景区大门。
一号观景台：景区按地貌设置三个观景点，分别是是九龙汇海、泥乳状古城堡、将军石。--九龙汇海
远处连绵起伏的山脉形似一条一条的小龙，下方这里像不像龙头？眼睛警惕的看着你呢😄
--泥乳状古城堡
--将军石将军石为最突出呈三角形的一块山体，头戴头盔身披战袍恰似一位将军正侧坐着俯瞰。据说汉武帝派骠骑将军霍去病来到这里收复河西讨伐匈奴时路过此地，这个伟岸的身影也许是霍将军留下的。
--情侣峰走过将军岩旁的栈道，来到情侣峰，岩峰平地而起，仿佛一对情侣相依偎，惟妙惟肖，当地人又称为牧归，该是传说一段动人的故事了。
情侣峰四周一片苍茫。
神龟问兽：丹霞石柱地貌 ，被冲刷凹陷，高的犹如一尊神仙、相对低矮的似神龟，向神仙问寿。
不过换个角度，就不是这么一回事了，所以所谓景点名称，取决于入眼的感官及角度。
西北的秋天，下午4、5点的日头还是很明晃晃的，从三号观景台继续前行、在烈日暴晒下向西走过这长长的栈道，
便来到了峡谷入口。深峡隐仙踪，峭壁展雄风。
沿峡谷缝隙向下探寻谷底，陡峭的地方设有台阶或梯子。
峡谷，大自然原生态制作的唯美作品。
队友在研究随手拾起的石头，说这块石头可能就有约二万亿年的年龄了😄
下到谷底了，看见吉祥神树。这棵树长在深壑谷底已逾百年，曾经周边牧民来此祭拜祈福，据说十分灵验的。
继续前行，阳光洒进谷底，鸟儿盘旋着，仿佛行走于远古时代~
不远处来到一线天。
仰望，只见一线天空，风儿穿梭，飞鸟掠过~
云梯，接近垂直的87°，高60米、差不多20层楼的高度了。好在有护栏，又是面壁向上，下方还有二个游客同行攀登，二个恐高人意志坚强，勇攀险峰✌😏
走上来，是四号观景台。
夕阳无限好，手机拍出来像个荷包蛋😄
4号观景台举目
丹霞的残丘，景区起名字叫做“醒狮”，高额大眼、塌鼻、呲牙咧嘴，还是蛮形象的。
灵芝谷。一个形状酷似灵芝的巨石。
行走在这亿万年形成的地貌景象之中，接受大自然的挑战，是一次自我的修行。
Day8：张掖旅行的第三天，因为昨天去了大峡谷，今天行程就很轻松了，睡到自然醒，在市区游览，然后乘坐16:26的高铁前往嘉峪关。
酒店走过来大佛寺很近，该寺始建于西夏崇宗永安元年(1098年)，是全国现存规模最大、保存最完整的西夏皇家寺院，也是“金张掖”的标志性建筑寺院。寺内保存有全国最大的西夏佛教建筑大佛殿、亚洲最大的室内木胎泥塑卧佛、国内最完整的初刻初印本《大明三藏圣教北藏》、誉满华夏的稀世之珍金银书《大班若菠萝蜜多经》，珍藏各类珍贵文物1万余件。来张掖是一定不能错过大佛寺的。大佛寺曾经是河西走廊著名的佛寺，据说马可·波罗被大佛寺的宏伟建筑和张掖的繁华所吸引，曾留居一年之久。他在《马可·波罗游记》中称张掖为“恰尔加”（Carcara），并写道：“这座城市有一座非常美丽的寺院，在那里有一尊巨大的卧佛像，长达四十步（约合28米），用金箔覆盖着。这尊佛像非常精美和逼真，令人惊叹不已。”
走进大佛寺这佛国圣地，细细浏览，仿佛穿越了时空，回到了千年前的西夏王朝。
钟磬绕余音，古刹中穿过悬堂木的风，带给你历史的回音。
雄伟壮观的大佛殿。
大佛殿正门上方悬挂“无上正觉”四个大字匾，苍劲挺拔，据说是乾隆帝所题。佛教认为对佛法的修行有三个境界：“自觉、觉他、无上觉”。自己觉悟了是“正觉”，不光自己“觉悟”了还使别人觉悟，这是“觉他”，“无上正觉”乃佛教信徒修行追求的最高境界。匾边缘刻有三层图案：外层刻梅兰竹菊、桃柑佛手、博古图案；中间一层四面雕龙凤，中部上雕金翅鸟；最里层全是卷云图案。
廊下陈列了许多碑刻。
门板、屋梁砖雕木刻着龙、凤、虎、狮等瑞兽，还有佛经故事，栩栩如生，精美异常。虔诚的信徒，跪拜于佛前~
大佛殿的正门的两边有两块珍贵的砖雕，为清代早期的雕塑。砖雕是由50块小方砖雕刻在一起，每一幅都成为一幅比较完整的经典国画，一面是起源言法，另一面是西方圣境，里面人物众多，有七宝池，有金翅鸟，雕刻精细，富丽堂皇。
大佛殿内正中佛坛上，佛祖释迦牟尼的涅盘像，为木胎泥塑。长34.5米，寺内大佛为亚洲室内木胎泥塑卧佛之最。我们参观时、殿内正在修缮，搭着脚手架，但是大佛依然是太美太震撼。“卧佛长睡睡千年长睡不醒；问者永问问百世永问不明。”
卧佛头枕莲台，两眼半闭，恬静安详；脸部贴金，袈裟金描彩绘，内部中空，被发现藏有佛经等。
大佛的脚长5.2米，一根中指就能平躺一个人，耳朵上能容八个人并排而坐。
卧佛后面有佛祖十大弟子，搭着脚手架看不太清楚；左右两侧分立着男女信徒。
两侧廊房塑十八罗汉，形态生动各异，栩栩如生。
擒龙罗汉的飞龙是腾空盘旋于屋顶的，据说因为元世祖忽必烈诞生于大佛寺中，而皇帝象征龙，所以殿内的降龙罗汉雕像，是寺庙中唯一不降龙的雕像。
殿内四壁为《山海经》和《西游记》壁画。
《西游记》壁画，以连环画形式演绎唐僧师徒四人西去取经的故事，为国内罕见壁画，是张掖大佛寺内的镇寺之宝之一。壁画的内容比《西游记》小说问世还要早好几百年。
大佛殿后方原为万圣殿旧址，后迁张掖文庙大成殿于此，现作为佛教艺术精品陈列厅。
“无上正觉”匾额真身，据说是乾隆真迹，制于1759年，。
陈列厅里有卧佛的结构及复原塑像展示，很好的帮助了解细节。
这里还有一比一的马蹄寺金塔寺复原窟展示，昨天马蹄寺没有过去参观，今天这里可以补课😀，中心方柱，众多的高肉雕佛、菩萨、飞天。
高肉雕彩塑飞天，历史远早于敦煌飞天，立体感是非常强。
四周壁画。
还有大量的珍贵藏品：明代的藏文袈裟
明代高僧佛骨
明代绢本《大班若波罗蜜多经》
大佛腹内出土的铜镜、双龙耳套环铜壶、明清代记事铜牌。
明代接引铜佛像，国家一级文物。
擦擦，藏传佛教的雕塑艺术的一种。
陈列馆后方是藏经殿。
这里有国内最完整的初刻初印本《大明三藏圣教北藏》，这些经卷，据说是人们勘测藏经殿时，在夹墙内发现的，是什么人将其深藏于墙体内不得而知。
明御赐北藏的圣旨。
稀世之珍金银书《大班若菠萝蜜多经》。
藏文金书。
藏文经书金刚经册页
清代《药师经》五大菩萨扉画雕版。
清代《妙法莲华经》扉画雕版。
藏经殿后方、中轴线上座落着弥陀千佛塔，俗称土塔灰。由塔基、塔身、相轮三部分组成。塔基方形，层层向上收小，上有华盖覆顶，垂挂流苏风铃，微风吹过，铃声叮当，如一缕缕梵音。
在大佛寺景区内、土塔的旁边，有一座保存完整的清代山西会馆，始建于清代雍正二年（公元1724年），距今已有300年的历史。会馆为集山门、关帝庙、牌坊、戏楼、看台为一体的建筑群，气势宏大；错落有致的院落，具有浓郁的山西建筑风格。
金塔殿(大功德)，原万寿金培旧址，明清时期为大佛寺雕刻、印刷佛经的场所。现殿中供奉明代铜铸鎏金三世佛像，后塑大佛寺创始人思能国师等五身塑像，绘“思能创建卧佛寺”“正统皇帝赐真经”等壁画。
--木塔寺隔着大佛寺正门门口的广场，就是木塔寺。木塔前挂了块“维护暂停开放”的牌子，就是不能登塔了。曾经这是张掖最高的建筑物，民间有“张掖有个木塔，离天还有尺八”之说；塔后方是木塔寺，曾经也是无比辉煌。相传佛教创始人释迦牟尼涅槃后举行火化时，中国将分到的舍利建了16座塔，张掖木塔为其中之一，据说此塔在初建成时没用一钉一铆，全靠斗拱、大梁和支柱支撑。现存的塔是民国15年（1926年）重建的。其建造形制为砖木结构楼阁式，砖砌塔身，木构外檐，建在石砌的正方形台基之上，今天，这座始建于北周的木塔略显孤独，门前只有我和队友二人在张望。
木塔寺（现存藏经楼）同样没有开放，跟屋顶的鸽子们打个招呼吧~
再看一眼木塔，风铃摇曳着，算是给我们回应了😀
木塔前是县府街中心广场，我们穿过广场，在张掖市区的街道走走。
--镇远楼张掖镇远楼，俗称鼓楼，四周东西南北大街交汇于此，是河西走廊现存最大的鼓楼。镇远楼始建于明正德二年，为三层木构塔形，飞檐翘角，雕梁画栋，民谣云：“张掖有座钟鼓楼，半截插在云里头”。镇远楼的匾额也是很有说头的，说一层4块匾额内容为明正德二年时拟定，以四方地名加景色而成，重点概括张掖地理位置和特色景致；二层4块匾额内容为清顺治年拟定，以四方数字量词加张掖政治、军事作用而成，概括张掖在古代维护国家统一、民族融合方面发挥的重要作用，是对基台券门“旭升”、“宾晟”、“迎薰”、“镇远”的补充和诠释。南向：一层“祁连晴雪”、二层“声教四达”、券门“迎薰”。
张掖乘动车过来嘉峪关南站，约1小时20分钟车程。Day9：今天租了一天车，行程安排是先去悬壁长城，然后去玉门老城，回程去天下第一墩，之后市内走走看看。嘉峪关是古代“丝绸之路”的交通要塞，东有山海关、中有镇北台、西有嘉峪关。嘉峪关，号称“天下第一雄关”， 位于嘉峪关市西5千米处最狭窄的山谷中部，城关两侧的城墙横穿沙漠戈壁，北连黑山悬壁长城，南接长城第一墩，是明长城最西端的关口，历史上被喻为河西咽喉，有连陲锁钥之称。嘉峪关景区联票包括关城、悬壁长城、天下第一墩，三天内有效；之前有看见吐槽景区价格贵的，其实三个景区去过了，感觉110元的门票还是物有所值的，如果那个摆渡车问题可以解决就更好了🥱
悬臂长城距离嘉峪关市区约10公里，是万里长城注入嘉峪关时的最后一条长城，被誉作万里长城的尽头，因筑于约45度的山脊之上，形似凌空倒挂而得名。始建于明嘉靖十八年(1539年)，由肃州兵备道李涵修建的。悬臂长城之前只存有750米、由砾石、黄土夯筑而成，1987年修缮，由漫道、垛墙、墩台组成，在首尾各增修一座墩台，共有三座墩台。停车场有一块刻着“悬臂”的石碑，工作人员说石碑旁的小关堡基本还是原来的样子。
向上是悬挂的长城，漫道的台阶是1987年新修的，想象下，没有修筑台阶前、爬上去的难度系数🤣悬壁长城在黑山峡口峡谷的北面，为南北走向，城墙陡峭直长，垂若悬臂，有“西部八达岭”之称。
旌旗招展，我们开始攀登向上✌
沿漫道而上，虽只有四百多级台阶，但是坡度较大，平日疏于锻炼的话、还是需要走走停停的。
上来最高处的墩台外、峡谷满满的挂满了同心锁，和平年代人们在这里祈盼的愿望，一定是当年在这里修筑长城时的人们所没有想到的😄
沿着同心锁旁的道路下山。
对面山坡上也有一段长城，那应该是断臂长城了。断壁长城居于黑山峡口之南，为东西走向，同样是嘉峪关西长城的重要组成部分，两条长城形成拱卫之势，共同扼守黑山峡口。
走下来，景区内的驼队塑像，应该还有“丝绸古道”雕塑群及兵器展，我们没有去找寻，出来景区，去到下一站--玉门老城。
想去玉门，是源于关于“玉门老城衰落”的讲述，因为距离嘉峪关比较近，就想着这次去看看这座曾经辉煌的油都、铁人王进喜的故乡，也许再过几年，就再也见不到它原来的模样了。从悬臂长城前往玉门老君庙、走国道不到70公里，道路很顺畅，沿途成千上万个蓝色光伏面板与湛蓝的天空呼应着，装点着这戈壁荒漠。
驶入玉门老城区，转过一个有着巨大的铁人塑像的街口，我们前往老君庙方向，沿街行人寥寥。
经过解放门，这里附近都在整修中，路面的沥青还没有完全铺好。
看见石油工人电影院、粉饰一新，二个老年人在晒太阳，说现今还生活在老城的大多是老年人了~
附近还有油田职工餐厅，油田医院。
继续前行，就是油田公园，偌大的公园里寂静无声，少有居民和游客。公园里矗立着铁人的塑像和孙健初纪念碑。铁人享年47岁，“宁肯少活二十年，拼命也要拿下大油田”，他是拿生命在开采油田了，他是有着令人仰望的灵魂的人！
从公园继续前往老君庙，这里的建筑更加老旧些了。玉门石油管理局图书馆
1956专家楼，当年是为了解决援建的苏联专家、核建及军工专家住宿而建造的，屋顶的图绘有着浓烈的那个时代色彩。
街道二旁很多废弃的房屋和工厂，斑驳破败，这场景让人心生惆怅。“玉门的建立源自于建国前、上世纪30年代的原油开采。严格意义上说是中国第一座现代化石油城，比 大庆早了近20年。” “这里因油田设市，鼎盛时期人口达到13万人，上世纪90年代末，随着石油产量降到历史最低点，这座“因油而建”的城市终于走到“因油而废”的地步。2000年后，油田办公、生活基地迁至酒泉市，老玉门也迁至新玉门区域，曾经繁荣热闹的城市也逐渐变得如今这般模样~
标语牌，还传递着曾经的讯息和氛围。
老君庙停车场，竖有原石油化学工业部部长、国务委员，国务院副总理康世恩题写的“新中国石油工业发展的摇篮”的碑刻，下方刻有大大的“1939”。他还曾经说过--玉门是中国石油工业的“老母鸡”。
如今的老君庙修葺一新，看得出香火还蛮旺盛，老君庙旁边的石碑写着：“油田因庙而得名，庙因油田而扬名”。据说当年外地人给这里写信，在收信人地址一栏写上“甘肃老君庙”几个字，这里的人就能收到。
据统计，几十年来，玉门油田抽调10万多名员工和4000多台（套）设备，参加了全国10多个油田的勘探开发会战（包括大庆油田），以及10余个炼化企业的建设。所以玉门被称为是中国石油工业的“老母鸡”。凡有石油处，就有玉门人。
石油峡谷，当年玉门石油开采就在这峡谷带里。
祁连山冰雪消融时，这峡谷是应该有水流的，叫做石油河，峡谷上的这座石油河桥是后期（2012年）为传承石油传统而建的，也是玉门油田第一座钢质拱桥。
桥对面山上是老君庙油田采油平台。
看见山顶还有采油机在工作，
山下靠近老君庙这一侧有中石油的工作机器，只是不见有工作人员，峡谷里十分的安静。
采油平台下是西河坝窑洞遗址，这些窑洞曾经都是采油工们的住房，其中还有铁人王进喜住过的窑洞。
窑洞狭小低矮，墙壁被熏得很黑，对如今的人们这是一种残酷的生存生态。
沿峡谷，保留着很多油田的遗址，四号井、压裂井、油池等等。四周寂静，站在这里，仿佛听得见铁人们的劳动号子、看得见那个时代那战天斗地的景象。
几只黄羊远远的掠过，带来生命的悸动。
老君庙回程，去参观了位于油田公园后方的铁人王进喜纪念馆。
馆内系统的介绍了玉门油田的历史及王进喜的生平事迹。
奔赴大庆，率队打下的第一口井，仅用了5天零4小时，创下当时钻井纪录。
1970年，年仅47岁的王进喜病逝。如今黑龙江省大庆市铁人王进喜纪念馆静静矗立、纪念馆的正面是47级台阶、纪念馆主体建筑的高度是47米、纪念他短暂而不凡的一生。铁人精神，被第一批纳入中国共产党人精神谱系，薪火相传。
长城第一墩即讨赖河墩，明嘉靖十八年（1539年）由肃州兵备道李涵监筑，它是明代万里长城从西向东的第一座墩台，是明代长城的西端起点，是嘉峪关长城防御体系的重要组成部分，墩台矗立于讨赖河边近60米高的悬崖之上。进入景区，照例乘了一段摆渡车，先来到讨赖河边的文化体验馆，这里有关于长城、第一墩的较为系统的宣教。
文化体验馆楼上设有一处观景台，可以近观峡谷，饱览两岸风光，峡谷落差高近六十米，十分壮观。
长城第一墩，旁边就是讨赖悬崖峭壁，天然的防御屏障。从祁连山发源的讨赖河向黑山方向如鬼斧神工般地冲出一道防御天堑。在悬崖之上建立了一座约10米高墩台，这就是明代万里长城从西向东的第一座墩台，是明长城的西端起点。
这里开始，长城象一条卧龙，伏于戈壁之上，向北横穿甘新铁路和兰新公路，绵延与关城相接。
这土夯的城墙。
墙根边的古战壕。
沿讨赖河、景区设有几处人文景点，这里是“醉卧沙场”。
吊桥，对面是讨赖客栈。
讨赖河是嘉峪关市唯一的地表河流，发源于青海省祁连山中段讨赖掌，出冰沟口流经嘉峪关、酒泉、金塔后汇入黑河，属黑河水系一级支流。原名“呼蚕水”是上天赏赐的意思，又称“北大河”。站在峡谷边，风呼呼的吹着，河水哗哗流过，非常之壮阔。
Day10：今天的行程，上午游览嘉峪关关城，下午乘坐15:15的火车前往吐鲁番，车程5小时5分钟，这貌似是最快的一趟车了。关城景区还是蛮大的，现辟有多处景点，一般游客都是先到新建的游客中心，然后乘坐游览车。时间关系，我们打算重点游览嘉峪关长城博物馆、及关城。打车跟司机师傅讲直接到博物馆，司机讲“你们蛮懂的么”🥱
嘉峪关长城博物馆是我国第一座以长城历史文化为陈列主题的专题性博物馆。
博物馆的基本陈列主题为“中华之魂——长城历史文化陈列”，以长城中的河西长城为展示重点。
1842年，林则徐流放新疆途中，途径宿州，撰书楹联。左宗棠，任陕甘总督时，1873年来到嘉峪关，手书“天下第一关”。
博物馆馆藏了很多宝贝，一定不要错过了。
长城工牌，出土于嘉峪北段长城下，上面详细记载了当时修长城的分工情况。工牌正面刻：“弟（第）一工起”，背面刻有“蔡止梅起”，下面刻有修长城各工程队李清、梅喜、王元等六名队长的名字。这工程分包是古时就有的了。据说修筑工程结束后，要进行严格的验收。在距城墙一定距离内，用箭射墙，如果箭头射不进去，证明城墙坚固合格；如若箭头射入墙体，则证明工程不合格，要进行返工重建。
还记得甘博的《驿使图》魏晋画像砖么，这里还有三块真品：《牧羊图》、《牧马图》、《牛群图》。
十分特别的是，这里存有一只二千多年的野猪蹄，出土于嘉峪关汉代烽燧遗址。这是一只芊芊野猪蹄😄。
还有一双二千多年的草鞋！
国家一级文物“汉武遗照”木觚，出土于嘉峪关以西约100公里处的玉门花海汉长城烽燧里。木觚上书写的文字是失传已久的一份汉武帝遗诏给皇太子的内容，具有极高的史料价值。
魏晋时期的铜獬豸，很有力量张力的说~
嘉峪关通关的关照，没有这个休得进出关~
长城博物馆门口有一段1540年的明长城遗址，走过路过不要错过了。
博物馆门口还矗立着冯胜、易开占的塑像。冯胜，是明朝时期的一位重要将领。他在明洪武五年（1372年）被任命为征西将军，负责在河西走廊地区建设军事防御设施，最终选定了嘉峪关作为关址，开始了嘉峪关关城的建设。易开占，是当时的建筑师，在建设嘉峪关时，负责整个城关的设计和施工监督。据说在建造嘉峪关的过程中，易开占计算出所需砖块的总数为九万九千九百九十九块，但是在项目完工的时候，却发现多了一块砖。经复算确认无误后，他将这块多余的砖放置在嘉峪关的最高点，作为祈愿砖而成为关城的一部分，这块砖从此成了传说中的“镇关之砖”，就是现今的“一块砖”景点。
从博物馆前行就是东闸门，只是向着博物馆方向这里设为游客出口，我们同工作人员解释说先去了博物馆、所以想从这里进来，勉强同意了😛这颗高大的杨树，叫做左公杨。是说当年左宗棠在收复新疆途中亲手栽植的，已有140余年树龄了。
左公杨对面有块巨石，上面镌刻的是毛泽东书写的林则徐《出嘉峪关感赋》。当年林则徐在流放新疆途径嘉峪关，天下雄关处感慨万千，写下此赋。《出嘉峪关感赋》：“严关百尺界天西，万里征人驻马蹄。飞阁遥连秦树直，缭垣斜压陇云低。天山巉削摩肩立，瀚海苍茫入望迷。谁道崤函千古险，回看只见一丸泥！”
东闸门，关城入口，上建有一层三间式的城楼，门楣匾额为“天下雄关”四个遒劲大字。说1981年做过维修，更换了立柱。
关城呈不规则四边形，外城城墙以土墙为主，内城城墙多为砖墙。
沿东北的墙下，有一座碑亭和碑廊，碑亭内立有“天下雄关”碑。碑廊建于清嘉庆十四年。碑廊的石碑是肃镇总兵李廷臣视察嘉峪关时所写下的“天下雄关”四字的勒石碑，浑厚古朴。
在嘉峪关碑廊中还保存有明清时期的12通碑刻，从《嘉峪关碣记》到《重修关帝庙碑》，再到明代道御史徐养量所撰的《嘉峪关漫纪》，每一通碑刻都是是历史的见证。
东闸门入内，广场很大，西侧有文昌阁、关帝庙和戏台等建筑。
文昌阁为两层两檐歇山顶式建筑，上悬“文昌殿”、“威宣中外”、“神威远播”匾。
文昌阁后面是关帝庙，这是明清时期河西地区最大、最负盛名的关帝庙。关帝是古代忠勇的化身，出征关公送行，得胜关公迎接，鼓励士兵英勇作战；同时作为武财神，保佑着丝绸之路上的商旅。
戏台是清乾隆五十七年（1792年）嘉峪关游击将军袋什衣主持修建，系当时守城官兵、城内居民及过往商旅的娱乐场所。匾文：篆正乾坤，戏台两侧砖砌八字影壁、上砖刻楹联：“离合悲欢演往事，愚贤忠佞认当场”，概括了古往今来这人世间的变化。
嘉峪关东西两瓮城布局，东瓮城门额刻“朝宗”两字，表示过往朝廷官员虽远行“极边”，但仍不忘朝廷和君王。与此相对的“西瓮城”，门额刻“会极”二字。
游击将军府，也称游击衙门，初建于明隆庆年间，后来成为明清两代镇守嘉峪关的游击将军处理军机政务的场所。现在这是1987年在原建筑的基础上复建的。
在嘉峪关古代军事史上，游击将军府不但是嘉峪关长城防御体系的指挥中心，而且也是朝廷统治地方、检查商旅使者往来、联系西域和中亚及各少数民族的枢纽机关。
击石燕鸣石传说里在城楼里住着一对燕子，每天飞出城楼觅食。一天，两只燕子出关，到了傍晚的时候，雌燕先飞了回来，而雄燕飞回来的时候，城楼已经关闭了城门，这只雄燕就在城外悲鸣后撞墙而死，留下城里的这只雌燕，就在城里啾啾悲鸣，召唤雄燕归来，一直到死。死后其灵不灭，后来只要用这里的石头相互撞击就能听到燕子“啾啾”的叫声，很是奇特。我在想这总就是个不太经得起推敲的传说，难道那只雄燕子不可以从城墙上面飞进来么？许是出自古人对“专情”的祈盼吧，所以杜撰了这样一个传说。
马道，通往嘉峪关城墙上、半台阶半斜坡的道路叫作"马道"，方便将军骑马上墙和运输物资，也寓意"马到成功"。
城墙上东望，有个湖泊，应该是九眼泉湖了，古代这里有泉水冒出，相传有九个泉眼，现在地下水位下降，泉水已不复存在。
西南向，蜿蜒的土长城通往第一墩，连接讨赖河河谷，
向北是紧靠黑山的悬壁长城。嘉峪关整个防御体系地势天成，巧妙的利用了祁连山山体、沙漠戈壁、河流深沟，将之连为一体，形似雄鹰展翅，攻防兼备，固若金汤，无愧于“天下第一雄关”美誉。
关城内设有演武场。
城墙上有筒炮，上刻有“永乐柒年玖月”，明朝的。
与东门呼应，嘉峪关的西门叫做柔远门，意为以怀柔而致远。柔远门内的西瓮城向南开一门，叫作会极门，取自韩非子“其智深则其会远，其会远众人莫能见其所极”，意即从西域来的诸侯、仕官、商旅，在这里亲善、友好地相会。门台上同样建有三层歇山顶式的柔远楼。
易开占的一块砖就放在会极门楼的后檐台上，保存至今。在百年多的修筑历史中，嘉峪雄关展现了中华民族精益求精、巧夺天工的工匠精神。
西瓮城外建有一罗城，罗城直面敌人，是关城的第一道防线口，建筑全部用青砖砌成，由重兵把守。罗城与外城南北墙相连，城墙正中面西设“嘉峪关”，关门通往关外。嘉峪关关门就是关城的正门，建有嘉峪关楼，形制与光化楼、柔远楼一致，上悬“嘉峪关”匾，庄重威严。据说当年左宗棠题写的“天下第一雄关”匾额原是悬挂于此门楼之上的，后在民国时遗失。
走过这青砖砌就的通道，便走到嘉峪关关外了。
景区在通道旁仿设置有办理关照的地方，游客可以付费办理留作纪念的。模仿的哪哪都好，就是那几瓶农夫山泉暴露了😄
“不到长城非好汉”✌
在嘉峪关期间、酒店定在嘉峪关宾馆，这是一家老牌酒店，服务、设施及出行各方面都不错，特别是早餐相当好，十分推荐。酒店旁边就是富强市场，这里不仅是嘉峪关市民日常生活的市场，也是游客的宝藏地，辐射周边街市商圈。
酒店门口的街景。
旁边就是酒钢家的宾馆。酒钢在嘉峪关家喻户晓、对嘉峪关市的经济贡献巨大，其工业产值占嘉峪关市GDP的近70%，提供的利税占全市约70%，同时也是西北最大的钢铁生产企业之一。走在嘉峪关市，经常可见酒钢各厂区、医院、酒店、职业学校等，也是嘉峪关一景了。
富强市场，市场对面的鲍福记也是家喻户晓的连锁老店。
富强市场很大，有各种特色吃食及日用百货，这里的夜市非常热闹，很多当地人也来此就餐。
富强市场旁边是百盛商圈，人来人往的很是热闹，在这里吃好午饭，前往火车站去吐鲁番。
吐鲁番是属于新疆的东疆区域，这次旅行只在这里安排了二天时间，基本只能游走于各景点之间了，很遗憾没有时间在市区走走逛逛的。二天里，我们注意到这座城市无论在市区，或者火焰山腹地的村落、亦或者交河故城，这里的建筑基本都是卡其色的，这是大地的色系~Day11：今天的行程是吐峪沟麻扎村、柏孜克里克千佛洞、苏公塔、交河故城。吐鲁番的火焰山区域，我们选择了吐峪沟麻扎村、柏孜克里克千佛洞二地，这二个地方地处火焰山腹地，更能给到你火焰山景色的直观体验。火焰山东起吐鲁番市鄯善县的流沙河，西到吐鲁番的桃儿沟，绵延百余公里。吐峪沟麻扎村位于吐鲁番市鄯善县吐峪沟乡，地处火焰山南麓，吐鲁番市区过来约1小时车程。一路向东，远远的火焰山映入眼帘。
路旁边就是火焰山国家地质公园，如果不是一定要近距离的看看那根温度计，可以和我们一样远远地打个卡就可以啦。
吐峪沟麻扎村游客服务中心，这里同样也提供摆渡车服务，我们选择徒步过去，走过去大概15分钟+的样子。现今麻扎村快要接近纯粹的景区了，村里原住民都搬出来住了，从游客中心走到麻扎村这一段正是现今居民的居住区域，一路溜达过去，正好可以感受一下这个维吾尔族村落风情。
火焰山脚下的民居。
来来往往的或者聚在门口聊天的村民，全都是浓眉高鼻大眼睛，有种走入异域的感觉~
这种三蹦子车几乎家家都有，男女老幼都会开。
一颗巨大的九十岁高龄的桑树，背景是成片的葡萄园。
走过这葡萄园，前面就是原来的吐峪沟麻扎村了。吐峪沟深藏于火焰山中，由麻扎村、夏村、英买里3个村合并而成。吐峪沟麻扎村已有2600多年历史，也是古车师国的发源地。全村有约不到千户人家，是一个纯维吾尔族村落。在这里村民还是沿袭传统习惯，用黄粘土建造房屋，有高有矮，有独立成房，也有沿山势连成一片的，走进这里仿佛走进了卡其色的世界。
村口较为宽敞的道路，现在沿街是商铺模样，维吾尔族是很懂经商之道的，这边与内地有时差，所以很多店铺还没有营业。
门前台阶上翻跟头的小巴郎。
村里拍摄过电影《阿娜尔罕》的院子，现今是一个收费的景点了。
我们看见村里在大兴土木，到处尘土飞扬，问了施工人员，说是修缮呢，原本想着避开这里，旁边一位维吾尔族大妈，说着不太流利的汉话，比划着叫我们走进去，意思是说那里边就是村落…真是太感谢这位素不相识的维族大妈了🙏🏼
看见工人正在铺陈这样的砖块材料、以加固老屋~我们赶紧走入村落、穿梭于老宅中、攀上屋顶，去观赏感受这麻扎村原来的模样，也许下个月过来的游客们，看到的就是一个簇新的麻扎村喽😀。
走进麻扎村，行走于古村、古民居、古巷、古树间，仿佛穿越了时空的隧道，回到了从前。残破的土房、坍塌的围墙、古朴的门窗，每一处都充满了历史的厚重感。
岁月在这些建筑上留下了深深的痕迹，这里被誉为西域的“中国第一土庄”，被《中国国家地理》赞誉为“民俗活化石”。
天热的时候，村民们都睡在自家的屋顶上，这是沿袭他们祖上的习惯，也成了文人笔下的浪漫，想象一下，入夜后，躺在这里，看天空银河闪烁、流星划过，这天人合一的景象~
这片屋顶修葺过了，看到抹的平整的屋顶，不晓得有没有激活这“活化石”~
这是一栋整修好的民居，别的不懂，肉眼可见地上的青砖就是违和了😕以后这间屋子会是怎样的？是用作小商铺吗？不得而知。
站在屋顶上，可以看见村内的清真寺、村后火焰山山坡上的麻扎，有几个麻扎规格建制比较高的，有巨大的洋葱型顶盖，显示着墓主人不凡的身份。
吐峪沟麻扎堪称中国的第一大伊斯兰教圣地，即“中国的麦加”。按当地穆斯林的说法，到麦加朝圣前一定要先到吐峪沟麻扎、到麻扎村大清真寺。据记载，直到20世纪初，仍有来自土尔其、印度的穆斯林到这里朝圣。现在每年前来朝觐的大陆、香港、澳门、台湾，以及德国、土耳其等地的穆斯林络绎不绝。麻扎村大清真寺修建于清乾隆四十五年（1780年），可同时容纳2000人做礼拜，是一座典型的伊斯兰教建筑艺术与维吾尔族传统建筑方法相结合的古清真寺。
相传公元七世纪初，穆罕默德创立了伊斯兰教后，其弟子、古也门国传教士叶木乃哈等6人来中国传教，历尽艰辛，东行到吐峪沟，在当地牧羊人帮助下，长住于此，传教。
这里平日里不对外开放，也是在整修的缘故，我们有幸走入内部参观。
后来，叶木乃哈等6人和第一个信仰伊斯兰教的中国牧羊人去世后，被埋在山洞里，即现在的麻扎。吐峪沟麻扎被伊斯兰教徒誉为“东方麦加”，吐峪沟麻扎村全称为“麻扎·阿勒迪村”。“麻扎”一词源于阿拉伯语，意为“圣灵之地”或“圣人之墓”。“阿勒迪”是维吾尔语“前面”的意思，也就是说，吐峪沟麻扎村就是“圣墓前的村庄”。
千佛洞、吐峪沟大峡谷，都没有开放，在伊斯兰教传入这里以前，这里曾是著名的佛教圣地。
离开麻扎村之前，远远的再看一眼这依山而建的小小村落，它像一幅岁月写就的画作印刻在脑海中。村子上下都在施工，愿如你们所说“保护古建，修旧如旧”，愿麻扎村永存🙏🏼
柏孜克里克千佛洞，位于吐鲁番火焰山上、木头沟西岸的悬崖上，吐峪沟麻扎村过来约半小时车程。麻扎村出来沿途很多葡萄干晾房。
经过木头沟周边的村子。
渐渐驶入火焰山腹地。
火焰山，四周是绵延不绝的红色山峦，行驶其中，二旁的山体像是行走的画廊，红岩赤壁，峰峦如聚，再一次感叹大自然的壮丽无比~
又见三蹦子，十分可爱有没有😄
走着走着，一方绿洲出现在赤褐色的山体间，我们停车，在这里伫立良久，沙漠中见绿洲。
向前，路过土艺园，一处近几年新建的人文景点，好像还在建设中，这个就车游一下了。
柏孜克里克千佛洞开凿在火焰山中木头沟河谷西岸的断崖上，沟谷两岸、陡壁峭立。
柏孜克里克石窟壁画内容，主要有以大型立佛画像为中心的《佛本生经变》故事画、佛教故事画、姻缘故事画以及千佛像等，颂扬佛法，供善男信女礼拜瞻仰。目前对游人开放的几个洞窟内，只隐约可见拱形内壁上的斑驳画面，已残缺不全。
洞里的佛像、壁画都哪去了呢？竖立在洞内的简介牌告诉我们，是被掠夺了。柏孜克里克石窟开凿于公元4世纪，兴盛了840年，有洞窟83个。在1904年至1913年间，伯孜克里克90%的壁画被国外4个探险队打着科学探险的名义切割下来，分批运出国去，现收藏于德国柏林印度艺术博物馆、俄国圣彼得堡艾米塔什博物馆、日本东京国立博物馆、英国大英博物馆、印度国立博物馆、韩国国立博物馆。
石窟门前独坐一位维吾尔族老人、弹奏着热瓦普，弦乐回响在木头沟河谷，曲调婉约透着凄美，悲悯悠长，催人沉思。
赭沙斜依，木头沟水波光粼粼潺潺流过。
石窟的背后，山那边，几支驼队向山崖攀登，尘土飞扬中传来游客们的欢歌笑语。
告别柏孜克里克石窟，我们前往苏公塔，车程约40分钟。关于苏公塔，有这样的描述：如果想在中国境内找一座伊斯兰教古建筑中保存最完整、体积最大的古塔，那就是吐鲁番的苏公塔，也是中国百座名塔中唯一一座伊斯兰风格的古塔。苏公塔又称“额敏塔”，建成于1777年，至今已有230多年的历史了，是清朝名将吐鲁番郡王额敏和卓83岁时率家人、自出白银7000两建造，旨在表达对清王朝的忠诚。额敏和卓是一生维护祖国统一的和平人士，在他的影响下，他的八个儿子，除了长子努尔迈哈默特因病早殇生平不详外，其余的七个儿子在平定准噶尔部分裂以及大小和卓叛乱活动中，屡立战功，多次受到清政府的嘉奖和表彰。
苏公塔整个建筑群由古塔和清真寺两大部分组成的。
古塔是很具地方特色的，外部用清一色卡其色的砖砌成，呈圆柱体，自下而上逐渐收缩；四周共开有14个窗口，供通风采光用；土砖砌成了多种维吾尔族传统图案，特征雅致，典型的伊斯兰教风格建筑。
塔顶为穹窿顶，上有铸铁塔饰。说塔内用砖砌出的螺旋式中心柱，72级台阶直通塔顶，没有开放无法一睹芳容，但见塔顶一扇砖砌的窗户，有鸽子出入。
建塔立碑。
苏公塔下的清真寺是一个目前仍在使用的大型清真寺，这是用阴干的生土坯建筑起来的、同麻扎村以及我们接下来要参观的交河故城一样，很有地方特色。
可容千人以上的礼拜大厅、穹形的拱顶，造型美观的马蹄形券顶，众多的壁龛，幽暗的布道小室，处处都显示着伊斯兰建筑的风格和浓烈的宗教生活气息。
每逢肉孜节、古尔邦节，穆斯林群众，从四面八方云集这里，颁经礼圣，祈求福佑。
旁边有文化陈列室，介绍了郡王的生平，彼时的时政。
苏公塔对面是郡王府，这里需要另外购票。郡王府始建于清朝乾隆年间，距今已有300年的历史。乾隆的褒奖额敏和卓归顺满清政府，协助清政府击败准噶尔叛军，大小和卓叛乱维护祖国统一，赐封其为“吐鲁番郡王”、并世袭罔替。
郡王府门前立有高昌吉利钱币雕塑。查了一下，是说：高昌吉利钱币是从北魏时期一直延续到唐太宗年间的货币，历经300年之久。其版式多样，尤以唐代高昌吉利铜币最为精美，存世量极少，仅有50枚左右。吐鲁番市高昌区东南是古高昌国的所在地，此钱曾于1928年在吐鲁番出土一枚，可看出高昌国高超的铸钱水平，也是汉文化在西域的充分展现。
透过钱币的方孔看得见郡王府的门头，也是希望财源滚滚的寓意了。
郡王府距今已有300年历史，院落很大，新进增设了新增了斗鸡场、馕坑等特色项目供游客游玩。第一进，设有议事厅、接待厅等。
滴二进，是寝宫，入内是一个很大的院落，居中一个很大的凉棚
上面挂有一口乾隆皇赐“郡王府”钟。
凉棚下竖有一石碑，乾隆帝御制对额敏和卓的褒赞：“吐鲁番族，早年归正。命赞军务，以识回性。知无不言，言无不宜，其心匪石，不可转移。”
寝宫。
郡王府有一个很大的地宫，从第一进院落内的议事厅一侧、通往寝宫。
现今这里展示有数量众多的原郡王家藏品。
郡王用过的宝刀和纯铜斧。
鱼尾瓶。
挂盘，九龙九凤图。
乾隆年间的宫廷画藏，没开过封呢~
郡王府家有着一套完整的自给自足的水利系统：坎儿井。
尽头有光的地方，就是暗渠竖井相连处。
出地面是明渠。
院落里的涝坝。坎儿井是吐鲁番人民水利工程的发明创造，次日我们要去坎儿井民俗园专程参观。
景区大体分为3个部分：展馆、交河古村、交河故城，交河故城与古村可以都选择、也可以任选，有摆渡车前往。我们导航看了下，展馆至交河故城大概不到1公里的样子、交河古村便是位于途中，于是决定只选择交河故城，走路过去，顺路看看沿途风景。走过去就知道走路途径这一程就是交河古村的一部分了😄
其实对我们来说，沿途的自然风景更赞，鹅美鸡靓牛羊壮~
还有道路二旁、高高土坡上的满满的葡萄架，村落里生机勃勃~
牙尔乃孜沟河水静静流淌
河边洗衣物的维吾尔族妇女~
很快就来到故城，所谓故城，应该是已经无人居住的古城废墟的意思吧。交河故城约于公元前2世纪至5世纪由车师人开创和建造的，是世界上最大最古老、保存最完好的生土建筑城市，也是我国保存两千多年最完整的都市遗迹；在南北朝和唐朝达到鼎盛，9至14世纪由于连年战火，交河城逐渐衰落；元末，吐鲁番一带连年战火，交河城毁损严重，终于被弃。
西汉张骞奉汉武帝之命出使西域，开通了丝绸之路。交河故城所在的吐鲁番盆地，连接河西走廊和天山南北，是丝绸之路的必经之地，汉朝在与匈奴经历了长期较量后，破车师。为了管理西域，汉朝设置西域都护府，统辖天山南北，担任首任西域都护的是郑吉（下图塑像人物），史书评价“丝绸之路始于张骞，成于郑吉”。
交河城址位于牙尔乃孜沟两条河交汇处、30米高的黄土台上，因河水分流绕城下，故称交河，长约1650米，两端窄，中间最宽处约300米，从空中俯视，交河故城像一片大柳叶。
当地人称“雅尔和图”，意为“崖儿城”，四面虽无城墙，但崖岸笔立如削，形成了天然壁垒。这是城北，高高的土崖下面流淌着交河，看得见河床还是很宽的，说明雨季时水流应该比现在大得多。
吐鲁番的干旱少雨，使故城保存得非常完整，城内官署、佛寺、佛塔、街巷，作坊、民居、演兵场、汲水井等都还可以找到。城中多数建筑是在原生土中掏土成墙、成室，街巷也是这样挖出来的。但是交河故城不是向上“生长”，而是往地下“钻”的。专家分析是最先来到交河的居民，在崖体上开出第一块平整的空地，便是院落；然后在院墙上掏出半地穴式的洞，就是家。一个民族退出，另一个民族又潮涌而来，在原来的居址上向下掏挖，建成更大、更完备、更适合居住的屋舍。交河故城就这样向大地深处延展，这种建筑方式被称为“减地留墙”，中国国内仅此一家，国际上也罕见其例。尽管电视上看过很多次交河故城，但是走进故城，蓝天白云下“世界上最完美的废墟” 这样子映入眼帘，很是被震撼到的。一条长约350米，宽约10米的南北大道，把居住区分为东、西两大部分。大道的南段是南门，是古代运送军需粮草、大军出入的主要通道。
东侧主要是民居，还有部分军营。
官署区，有院落，院落中部是一座庭院，南部是一组地坑式窑洞，北部是地上厢房。这座院落就是唐代安西都护府的官署所在地，后为天山县的官署衙门。
官署区向后，隔着下面这条现今叫做东西大道的道路，是大片的居民区，和寺庙区。
木盖子下是之前的水井。
南部佛寺。
中央大塔，这里是原寺院区的中心。
东北佛寺。
中央大道的北端有一座规模宏大的寺院，它的北面还建有一组壮观的塔林。
行走在这生土城堡中迷宫般的道路间，
人行于墙外，像处在深沟之中，这是这个生土城市的特色。
这里曾经发生过什么？这里一定发生过许多……满目的残垣断壁在阳光的映射下，呈现出一种谜一样悲壮的美。
一只狗狗，卡其色的毛色，是属于这座城市的颜色，狗狗安静趴在这里，看着过往的人们，像是在等待它的主人归来。
Day12：今天是此次旅行的最后一天，行程是坎儿井民俗园、葡萄沟，然后前往乌鲁木齐返程回家。坎儿井，与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。坎儿，就是井穴，是荒漠地区一特殊灌溉系统，坎儿井的起源说法不一，总结起来有三种。
吐鲁番地区素称“火洲”、“风库”，气候极其干燥，但其中很久以前就出现大片的绿洲，这奥秘之一，就是在吐鲁番盆地上分布着四通八达的坎儿井群和潜流网络。新疆坎儿井主要分布在吐鲁番和哈密地区，其中以吐鲁番盆地最多最集中，总长超过5000公里。
吐鲁番有多处坎儿井景点，包括我们前一天去的郡王府内也有，今天我们选择了市区的坎儿井民俗园游览参观。
坎儿井的结构，是由竖井、暗渠（地下渠道）、明渠（地面渠道）和“涝坝”四部分组成。涝坝，即小型的蓄水池。
明渠
暗渠
在修建坎儿井时要保证暗渠与竖井的连通，同时要确保相对固定的坡度和开挖方向，难度是很高的，为尽量减少弯曲、确定方向，当时的人们创造了木棍定向法和油灯定向法，来解决这一难题。
龙口：即出水口，是坎儿井明渠、暗渠、竖井的交界处，龙口的上游是暗渠，下游是明渠。由此流出的水也是经过千层砂石自然过滤的，是真正的矿泉水了。
竖井是开挖暗渠时供定位、进入、出土和通风之用，并为整个工程完成后检查维修之用。通常一条坎儿井有几个到几百个竖井，最浅的为1米，最深的可达120米。
坎儿井作为古老的水利工程，对当地人民的生产生活方式产生了深远的影响，对吐鲁番盆地绿洲的形成和发展、绿洲文明的孕育起到了决定性的作用。
有新疆民谣说：“吐鲁番的葡萄哈密的瓜，库尔勒的香梨人人夸，叶城的石榴顶呱呱”，可见吐鲁番的盛产葡萄地位； “吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕的心儿醉了……” 这首脍炙人口的歌曲更加使的吐鲁番声名远扬。因此来吐鲁番，怎能不去葡萄沟，虽然如今的葡萄沟也是商业气息满满的。
现在这里是世界上最大的一座以葡萄为主题的公园，整个景区由北往南依次设有葡萄沟游乐园、王洛宾音乐艺术馆、达瓦孜民俗风情园、阿凡提游乐园等。我们从南门入园，喜欢走走看看的我们原本说不乘坐摆渡车的，票务员讲“你们确定吗？来回16公里哦~”，路途太长还是乘坐吧🥱
葡萄沟长约8公里、是火焰山下最大的一处沟谷。这里绿意葱葱，对于生活在沿海地区的人、这份绿色不足为奇，但是对于夏季平均气温在40多度的吐鲁番、这遍地赤土的火洲，便是世外桃源、是仙境一般的存在。
高山融水形成的布依鲁克河随着沟势一路流淌，为这条沟谷带来了勃勃生机。
维吾尔语称葡萄沟为“布尤鲁克”，意思是这里葡萄又多又好，是葡萄的故乡。这里主要生产无核马奶子、红葡萄、喀什哈尔、日加干、索索等品种的葡萄，果实形状各异，色泽不同。尤其是这里生产的无核白葡萄，皮薄、肉嫩、汁多、味美，营养丰富，素有“珍珠”美称，其含糖量高达20%～24%，超过美国加利福尼亚州的葡萄，居世界之冠。用无核白鲜葡萄晾制的葡萄干，含糖量高达60%，酸甜可口，被视为葡萄干中的珍品，在国际市场上享有很高的声誉，被称作“中国绿珍珠”。
乘坐摆渡车，我们先来到青蛙巷。青蛙巷得名于这里冬季能够找寻到蟾蜍，出名于一个美丽的传说、说村民用上面图片里的索索葡萄煎温泉水治好了郡王的顽疾。
青蛙巷曾经是《爸爸去哪儿》的拍摄地
虽说整个葡萄沟现今作为商业景区运营，但是这里的居民还在此生活，因此只要移步离开主街，村落本来的样貌还在，小村安安静静的~
主街布置的蛮文艺的，新疆元素满满的~
第二站是达瓦孜风情园。
第三站葡萄沟游乐园。这里除了和达瓦孜风情园一样有着观赏葡萄园外，还有彭真题写的“葡萄沟”碑、百年桑树、百年葡萄树，葡萄博物馆。
第四站来到王洛宾音乐艺术馆，在这里下车的游客很少了，景点也只有开了一扇小门。
走过这个充满生机的小池塘，就是艺术馆了。
艺术馆详实的介绍了王洛宾的艺术生平。
也讲述了他与三毛的感情故事，读着三毛的书信，是在读一段爱情小说的凄婉故事。
时间关系，我们从王洛宾艺术馆出来，没有去到下一站阿凡提风情园，其实葡萄沟是有居民开民宿的，如果住在景区内，多些时间随意走走看看，体验感一定会比乘着摆渡车参观设定的景点好很多。从葡萄沟出来，我们前往吐鲁番北站，在这里归还租赁公司车子，也结束了12天西北之旅程。
12天里，我们匆匆于丝绸之路，领略这大西北的苍凉雄壮之美，行走于高峡平湖、黄河水流、沙漠戈壁、祁连雪山、草原边关、丹霞石窟、峡谷峰林的极致风光中；河西走廊的风吹过，丝绸之路的云飘过，告诉我们那些很久很久以前的故事，在这里，历史的厚重与自然的壮美交织成不朽的诗篇与画卷！
📑行程：Day1 9月1日 周日：上海虹桥机场--兰州中川机场、机场取车--刘家峡水库大坝--刘家峡水库及大桥观景--永靖酒店Day2 9月2日 周一：黄桃交汇观景台--炳灵寺石窟--兰州酒店、还车Day3 9月3日 周二：甘肃博物馆--黄河河滨、铁桥--白塔山--大众巷、张掖路Day4 9月4日 周三：兰州西站--武威东站--酒店入住--北关市场--鸠摩罗什寺--南城门楼--西夏博物馆--文庙--十字街市Day5 9月5日 周四：酒店取车--天梯山石窟--白塔寺--大云寺--雷台汉文化博物馆--武威站、还车--张掖站--张掖酒店Day6: 9月6日 周五：酒店取车--红湾镇（大经纶、红湾寺、裕固博物馆）--七彩丹霞Day7: 9月7日 周六：马蹄寺--平湖大峡谷Day8 9月8日 周日：大佛寺、木塔寺、镇远楼、明清街 --张掖西站、还车--嘉峪关南站--酒店入住Day9 9月9日 周一：酒店取车--悬壁长城--玉门老城--长城第一墩--酒店还车Day10 9月10日 周二：嘉峪关关城--嘉峪关南站--吐鲁番高铁站、取车--酒店入住Day11 9月11日 周三：酒店--吐峪沟麻扎村--火焰山、柏孜克里克千佛洞--苏公塔--交河故城Day12 9月12日 周四：坎儿井民俗园景区--葡萄沟景区、吐鲁番高铁站、还车--乌鲁木齐--上海虹桥机场📑交通：🛫飞机：上海--兰州、乌鲁木齐--上海。🚆火车：各城市之间。🚗租车：没有走环线，所以抵达每个城市后，当地租车。
刘家峡大坝：20元/人炳灵寺：50元/人（不含特窟）西夏博物馆：30元/人天梯山石窟：30元/人白塔寺：16元/人大云寺：5元/人雷台博物馆：45元/人七彩丹霞：92元/人（含摆渡车）马蹄寺：74元/人（不含特窟及金塔寺）平山湖大峡谷：130元/人（含摆渡车）大佛寺：38元/人嘉峪关：110元/人（三个景点联票）吐峪沟麻扎村：30元/人柏孜克里克：40元/人苏公塔：45元/人郡王府：20元/人交河故城：70元/人坎儿井：40元/人葡萄沟：门票60元/人、摆渡车23元/人
永靖县：永靖黄河明珠酒店，酒店为目前当地最好的酒店，硬件及早餐都不错，推荐，要注意的是夜晚开车过去周边灯光有点暗。兰州：兰州甘肃阳光大酒店，老牌的五星级酒店，位置绝佳，马路对面就是正宁路美食街，向后穿过巷子就是大众巷、张掖路，再走几步就来到了黄河边，推荐。武威：凉州宾馆，酒店服务及早餐都很好，推荐，如果对客房设施有要求、记得下单新楼哦。张掖：张掖鼎和国际大酒店，位于市中心，出入交通便利，其余尚可。嘉峪关：嘉峪关宾馆，出行方便，周边餐饮及市场集中，酒店服务及早餐都很好，推荐，有看见点评说设施老旧的，我们入住的客房还好的。吐鲁番：全季高昌路店，房间很大，早餐不错，旁边就是夜市，出行方便，推荐。
甘肃与新疆在饮食方面有许多相似的地方，是肉食与碳水的王国。队友喜食羊肉，从永靖县一路吃到吐鲁番，羊羔肉、手抓肉、爆炒牛犊肉……手抓肉以东乡山间放养的膘肥肉嫩的最为有名，不过我们在嘉峪关吃的、队友讲也是非常好吃，问店家，说是产自玉门。西北面食更加是变幻无穷，各种饼、馒头、包子、酿皮子……各种面、兰州牛肉面以其“一清二白三红四绿五黄”的特点闻名，面条根据粗细可分为大宽、宽、细、二细、三细、毛细、韭叶子等等，还有武威“三套车”、张掖“炒炮仗”等……分享一下此次旅行期间的相关饮食：--永靖县马文军手抓总店黄河大鲤鱼、手抓羊肉、羊肋排、农家麦仁羹、炝拌沙葱、油旋饼，那个黄河鲤鱼纯粹是慕名打卡、不推荐哦，其余都不错，尤其油旋饼我喜欢，里面有姜黄、苦豆、白芝麻，味道很特别。
--张掖牛舌酥饼后来在张掖看见有售卖这种牛舌饼的，满满的姜黄味道，好吃！
--兰州、春台手抓春台羊背子、牛肉炒面片、甜醅子、书记的招待菜。甜醅子类似南方的酒酿，推荐~
--兰州、张国仁牛肉面他家酸奶好吃的，厨子清一色的回族小伙子。
其实一路上吃过蛮多次牛肉面，味道都不错滴，反而张国仁家觉着有点偏咸了🥱
--兰州、胡家包子与张国仁家相反，包子铺里是清一色的回民姐姐😄包子好吃，推荐，就是只能整笼买、一笼10只，人少想多吃几个品种就困难了，还有最好赶着餐点去，晚一点的话，灰豆子、甜醅子都木有了。
--武威、三套车前面讲过了，可能是口味不同、我们觉着一般般，可是喜欢的人觉着很好吃呢！
--武威，老王家菜锅子一只菜锅子，里边料满满的，寒冷的天气里吃了尤其舒服，那个点心叫做油饼子卷糕，吃起来像上海的烧麦，很好吃。
--武威，在武威的几天，太冷了，看完雷台去旁边美食街吃千层肚火锅，貌似川菜😄，西北人喜食辛辣，川菜在这里很有市场。
--张掖，孙记炒炮，同三套车一样、我们欣赏不来😛，还是比较喜欢汤清葱绿的牛肉面😃
--张掖，卷子鸡，有点像新疆的大盘鸡。
--嘉峪关，金湾手抓，手抓羊肉、枸杞芽、民族小炒、油香，队友在这里吃了二份手抓，讲特别好吃，而我，觉着油香特别好吃😄
--嘉峪关，鲍福记，羊肉粉汤、沙漠红柳烤串、胡辣土豆片，在甘肃土豆叫做洋芋，有说“洋芋开花赛牡丹”的，各种烹饪方法，备受喜欢。
街上售卖的土豆片，据说没有任何添加剂，味道很是不错。
--嘉峪关，富强市场里吃的抿节面，来自陕北的面食，面有8种之多，荞麦的、玉米的…不够可以再添
--吐鲁番，又见大盘鸡、手抓烤包子、丸子汤、牛骨头、油塔子😄
西北这个季节，是水果瓜熟蒂落时分，特别推荐西梅、自然熟透甜度很高，比保鲜冷链运到上海的好吃N倍；新鲜的核桃第一次吃，好吃，一股子清香；蟠桃买几个，直接剥皮就可以吃了哈！