“就在天的那边，很远很远，有美丽的月牙泉，它是天的镜子，沙漠的眼。那年我月牙泉边走过，从此魂绕梦牵，想那，念那，美丽的月牙泉……”相信很多人知道敦煌月牙泉，是从田震的这首歌里。记不清是在什么时候了，这首《月牙泉》初听便记在了心里，歌曲中传递出的清冷、绝美以及念念不忘的情境，让我陡然想去目睹月牙泉的容颜。
应当承认，彼时，我并不知道月牙泉在哪里，甚至不知道歌曲中的沙漠在何方，直到多年后我抵达了敦煌。
敦煌是西北边陲一个小城，历史人文的厚重堪比半个中国，乘飞机经由兰州，再乘坐公路交通抵达这座小城，荒凉的美是这里传递给我的第一视觉。彼时是初秋，路边的胡杨泛着金黄的色泽，我以为风沙漫天之地，草木应该是灰突突的，然而一点也不，那好看的胡杨叶子如水洗过一般干净明亮，让我一下子就喜欢上了这片大地。
下榻的酒店距离鸣沙山月牙泉不远，找了一个空挡便奔了过去。时至今日，我都觉得遗憾，我没有遇见沙山月牙泉最美的时刻。那天的风沙似乎有些大，天空灰灰蒙蒙，一切景物都如同失去色彩。记得有人说过，与美景相遇也需要缘分，就像爱情，无缘就无感。但我必须承认，即便风吹流沙，月泉朦胧，但我的内心依然溢满了欢喜。
在景区门口穿上长筒沙鞋，然后迫不及待奔向沙漠的深处。目之所及，四周皆为巨大的沙垄，垄脊如刀刃，或者丝线，这景致看起来宛如锋利的刀锋，又像是飘逸的丝带，偶尔，远处有一两棵胡杨，突兀地生长在漫天的黄沙之中。
接近月牙泉大约1公里的样子，沙漠里开始出现大片大片的芦苇，它们茂盛地矗立在漫无边际的沙漠一隅，顽强而固执的装饰着这仅有的一片绿洲，不过因为我到的时候是个秋天，芦苇荡一片金黄。
几乎所有的史料都记载着鸣沙山与月牙泉是沙漠的奇迹，它们如同孪生兄妹，在浩瀚无垠的大漠与星月为伴，与长风斗智，雕刻着属于自己的美丽传奇。
鸣沙山东抵莫高窟，西至党河口，延绵40千米，南北宽20千米，高度100米左右，峰峦如绸缎，月牙泉就在这起伏的沙山谷底，安静地映照着天空星辰。
“鸣沙瀚海堆千尺，弯月神泉注一泓”，鸣沙山与月牙泉可追溯的文字或许到东汉时期，东汉《辛氏三秦记》记载，“河西有沙角山，峰愕危峻，逾于石山，其沙粒粗色黄，有如干躇。”这里沙角山即为敦煌鸣沙山。此后魏晋、五代、唐、元、明等时期的典籍均记载说，“此山神异，峰如削成”，“有沙鸣，闻于城内”，“峰危似削，孤烟如画”，“经宿吹风，辄复如旧”。
从历史典籍中可以看出，古时的鸣沙山已是深谷为陵，流动无定，但即便风吹沙走，那高耸的沙脊依旧挺拔圆润，魏晋时期的古籍上说，这里风吹沙鸣，响声能传到敦煌小城，不知道是否有夸张的成分，不过可以确定的是，风吹来时，沙子的确会发出响声，小时如吹树叶般沙沙而鸣，稍大时，则如口哨般啸叫。此外，无论山脊被游客如何踩踏，沙漠里的脚印如何凌乱，等一夜风过，沙平如初，脚印痕迹似乎从来不曾有过。
沿着沙山人工铺设的软梯，艰难缓慢地前进，不料还没走多远就累的气喘吁吁，旁边的一对青年男女拿着自拍杆边向上走，边拍照；远处，有游客在滑沙，回头，有工人背着一些木板艰难上行，我赶忙让路。他说这就是供游客滑沙的工具。
大约爬了半小时，终于到了山顶，也就是沙山的脊背，远远望去起伏连绵的沙山光滑如丝，像极了电视上那个巧克力广告，“丝般柔滑”，或者像艺术摄影里女性裸露的脊背，线条明朗，凹凸有韵，那种温柔的质感让人情不自禁想去触摸。
好像很忽然地，我没有感觉到有风吹来，却看到脚下的沙子在滚动、流淌，就像小时候自己挖的小泥沟引水那样，缓缓慢慢，然后听到了风吹叶眉的沙沙声。所谓鸣沙，就是天地奇响，自然妙音。风逐渐大了，我连忙就地坐下将相机藏进了衣服内，有那么一瞬间，我竟然担心风沙会将我掩埋，如同古代的那些人，他们在大漠行走的途中，流沙涌来，逃无可逃，一个村庄又一个村庄，就这样被流沙吞噬，成为千年后的古董。
可能是我没有成为古董的潜质，一阵风后只是衣服上落了薄薄一层沙子而已，也可能是气候变化，古代时候那种大风，经过数千年的消磨，在今世已不再有了吧。
登上最高处极目远眺，虽然天空朦胧，但是视线内的沙峰依旧有棱有角，丘丘相接，那一道道沙峰如大海中的金色波浪，气势磅礴，汹涌澎湃。细看山坡上的沙浪，如轻波荡漾的涟漪，它们有的像弯月，有的像金字塔高高耸立，有的像卧龙绵延至天边。
我坐在无边的沙脊之上，看四周峰峦如聚，它们看起来那么柔软，那么娴静，但它们却与大漠狂风对峙了数千年，从而生成了今世这般倾城的美颜。
在沙脊上俯瞰可以一览月牙泉全貌，泉的形状的确如月般铺陈在沙山的怀抱，岸边绿色如翠，古籍记载，“鸣沙山有一泉水，名曰沙井，绵历古今，沙填不满。水极甘美”，说的就是月牙泉。
月牙泉的神奇之处就在于，它地处沙漠腹地，却千年不会干涸，而且身处沙山之谷，也永远不会被沙子填满。古人说这里 “泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉，泉不涸竭”。
从沙山上下来即到了月牙泉边，岸边的芦苇迎风而舞，一弯碧水深潭，一丛绿意浓墨，勾勒着粗狂大漠的眉眼。泉的一侧是人工修建的小径，另一侧则是自然雕刻的沙山，碧如翡翠的月牙泉就这样静若处子般在沙漠里兀自秀丽温婉，如同身着绿罗裙的绝代佳人。
据说，早年的月牙泉内生长有铁背鱼、七星草等，这些都是上乘的中医药，人类的很多疑难杂症，只要吃上泉水里生长的鱼类和植物就会药到病除，于是人们也称月牙泉为“药泉”。这样的传说或许只是传说吧，因为地理环境过于特殊，造就了这里的神奇与神秘，于是民间诞生了众多传说。
在人工小径一侧的沙山半腰有一处仿汉唐时期的建筑叫鸣月阁，在古代，这里的确有这么一座建筑庙宇，只是经数千年的风沙侵袭，古建早已被风化殆尽，现在我们看到的是九十年代所仿建，白墙黄瓦，回廊环绕，楼阁层叠，屋檐飞翘，几乎所有来这里的人都要登临阁楼，将月牙泉近距离尽收眼底。
有人说“鸣沙山怡情，月牙泉洗心”，或许是吧，沙泉不能共存的自然规律在这里被打破，另世人为之着迷为之倾倒，在泉水之眉，那如刀刃的沙脊似乎也不再冷傲孤寂，虽然沙坡依然势如刀削，光滑如绸缎，然而它们亘古相伴至今，在大漠风沙中已然生发出万般柔情了吧。
每一个看到此景的人大抵都会感叹这大自然神奇造化，荒芜的天地间，流淌着无言之大美。
史料记载，月牙泉自汉代张骞打通了丝绸之路后便成为了旅游胜地，沿丝路抵达敦煌的人们无不慕名而来，一睹这处千年不涸的沙漠神泉。
如今，我也慕名而来，只是不知道，那时的天空是否也如今天一样风沙漫天。徘徊在楼阁的回廊亭台间，透过飞翘的屋檐，遥看大漠风沙，恍如置身于武侠江湖，那粗犷豪迈的侠客武夫飞檐走壁穿梭其间，远处商贾云集，驼铃叮响，或者是裹着红色头巾身着西域服饰的女子四处张望，耳边响起胡琴琵琶羌笛……总之，有一种西域大漠的风情与豪迈。
“四面风沙飞野马，一潭之影幻游龙”“山以灵故鸣，水以神益秀”，历史上很多文人墨客来到这里不吝笔墨来描绘月牙泉的美丽，然而，这世界上的任何事物终将会随着时光的流逝而黯淡、消亡，或是因为地质变化、或是因为气候变化，这些不可抗拒的力量是人类无法阻止的，最多是延缓其消亡的过程。月牙泉也不例外，美丽了数千年后，泉水逐渐减少，不过这一现象被当地政府发现后，及时采取了补救措施。有新闻报道说，专家研究发现，这里地下的水系与敦煌的党河一脉相连，在科学论证的基础上，加大对党河河水补给，从而保证了相隔十几公里的月牙泉的明亮。
“一千年沙不掩泉”的奇观自然也是人们津津乐道的事，的确如此，由于月牙泉四面皆是沙山，这里地势低洼，与之相依的沙山数千年来不见降低，究其原因就是因为风势，这里只有北风，特殊的地理环境让这里的沙子刚一滑落便被风吹回了沙脊，于是就保护了月牙泉不被流沙掩埋，造就了这“沙漠第一泉”。
在鸣月阁外围一侧的沙山上，有一株看上去一推就碎的古树，它还活着，枝条在秋天的时光里伸展着腰身，努力为沙漠贡献一点阴凉，但它真的老得不能再老了，虽然下盘已被保护起来，但看上去似乎已不能经半点风吹。起初我以为是一株沙漠植物霸主胡杨，看到旁边一块牌匾上的记载才知道这是一棵柳树，它有一个很诗意的名字叫“月泉古柳”，与月牙泉相伴距今，大约已有200多年的历史了，在茫茫大漠之中，这棵柳树是沙山泉水变迁的惟一见证。如今，它已老得树心干朽，只有外围的一层树皮还勉强地输送一些养料，维持着生命的存续。
忽然好心疼这棵古柳，作为喜水植物它是经历了怎样的艰辛才在干旱少雨的沙漠生长下来，又有着怎样的毅力抵挡风沙200多年来的撕咬与摧残？而今，树心干枯，依旧顽强挺立；难道古柳与沙山、泉水有过约定谁也不许倒下？如果说不枯的月牙泉是沙漠奇迹，那这棵古柳又何尝不是呢！
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